...
Вернуться   Аквафорум города Ровно > Друзья сайта > Аквахимия
 
Представитель Арованы в Ровно
Регистрация Справка Пользователи Календарь Все разделы прочитаны

Аквахимия Ведущий раздела - тешнер

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.11.2012, 20:53   #1
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Цікаві матеріали по вирощуванню рослин.

Шановні форумчани прошу приєднуватись до обговорування і розгляду цікавої інформації по даній тематиці.Надіюсь ця інфа буде корисною не лише для початківців але і для старожилів акваріумістики.
Причины и признаки заболеваний аквариумных растений
Если вы хотите, чтобы в вашем аквариуме не нарушалось биологическое равновесие и каждый обитатель водного уголка чувствовал себя хорошо и не болел, то вам нужно следить не только за самочувствием рыб, но и за состоянием растений. Далее описываются различные причины заболеваний растений в аквариуме и возможные способы лечения.

Причины болезней аквариумных растений могут быть связаны с чем угодно - с характеристиками воды, грунта, освещения, нехваткой каких-то химических элементов. Как только растение попадает в условия, отличные от оптимальных, оно вследствие стресса как бы замирает на некоторое время, затем быстро деградирует и, если условия культивации совсем не соответствуют оптимальным требованиям, в скором времени гибнет. Им могут причинять вред и другие обитатели аквариума- рыбы и улитки, объедая растения.

Заболевший экземпляр легко распознать - у него искажается естественный цвет, он подгнивает, желтеет, хиреет. Если вы заметили, что какие-то листики или другие части растения начали гнить, как можно быстрее удалите их при помощи скальпеля и пинцета. Многих болезней растений можно избежать, если регулярно заменять в аквариуме воду, производить уборку и следить за условиями содержания.

Влияние освещенности и температуры
При слабой освещенности растения приобретают бледную окраску, теряют нижние листья. Они стараются приблизиться к свету, у них вытягиваются междоузлия и становятся тоньше стебли, сбросывают листья в нижней части. В этом случае нужно посмотреть, не забирают ли другие растения в аквариуме слишком много света, и проредить их при необходимости. Можно также сделать освещение более мощным.

Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка. Если красная часть спектра осветительной лампы чересчур мощная, у растений могут вытянутся в длину верхние части листьев.

Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья.

Температура воды играет огромную роль. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может «замерзнуть» и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в растительном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количества питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фотосинтеза.

Недостаток железа и кальция
Многим растениям в аквариумных условиях необходима подкормка удобрениями. Из-за недостатка питательных веществ в грунте они могут вянуть, хиреть. На листьях появляются дырки, края теряют ровную форму, окраска становится бледной.

Но нельзя забывать и о грунте. Нежелательно, чтобы грунт был слишком плотным. Из-за этого у растений могут деформироваться листья и корни. Особенно это касается молодых растений. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений.

Железо. Если железа в воде недостаточно, растение желтеет, «стекленеет» и может погибнуть. Чтобы избежать этого, достаточно положить на дно несколько камушков оранжевого или красного цвета, в которых содержится много железа. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1-0,2 мг железного купороса на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов. Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.

Кальций. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.

Недостаток азота, углекислого газа и серы
Азот. Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков, листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.

В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыбок и другие растения!

Углекислый газ. Листья растений покрываются известью. Значит, в аквариуме слишком мало обитателей, чтобы обеспечить общий баланс углекислого газа, и стоит приобрести еще несколько экземпляров.

Сера. При недостатке серы молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).

Недостаток фосфора и калия
Фосфор. Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.

В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты.

При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор,

Калий. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен. Можно использовать комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы - азот, фосфор, калий - в оптимальном для растений соотношении.

Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка - от 1 до 2 г на 100 л воды.

Недостаток микроэлементов
Микроэлементы. Это бор, цинк, медь, марганец, молибден, кобальт.

Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 л объема аквариума).

Недостаток цинка можно компенсировать внесением сернокислого цинка, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды.

При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, отмирают мягкие ткани листа. Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 л воды).

Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев.

Большинство макро- и микроэлементов содержится в комплексных минеральных удобрениях. Производить подкормку минеральными удобрениями нужно периодически. Лучше всего это делать при регулярной подмене воды раз в неделю или раз в десять дней. В подмениваемую воду, объем которой обычно составляет 1/5-1/4 объема аквариума, и добавляются удобрения.
Матеріали з інтернета.
йРоль и значение растений в аквариуме
Правила выбора и посадки аквариумных растени

Последний раз редактировалось тешнер, 30.11.2012 в 21:12.
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо тешнер за это полезное сообщение:
VladikG67 (02.03.2013), Олександр миколайович (13.12.2012), Петро (06.12.2012)
Старый 30.11.2012, 21:09   #2
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

Ще одна цікава порада: Чому гниють рослини?

Возможны несколько причин такого явления (По степени важности):
1) Недостаток освещения. Для роста растений необходимо освещение. Обычно растения удовлетворительно растут при освещенности от 0.3 до 0.4 Вт/Литр. Таким образом Ваш аквариум должен ежедневно, в течении 8 часов освещаться как минимум - люминисцентными лампами мощность от 30 Ватт и выше.
2) Грунт (15%). Растения укореняемые в грунте требуют как правило грунт фракции 1,5 - 3 мм. Если Вы засыпали дно булыжниками, то расти будут только самые неприхотливые растения (обычно те которые вообще растут без грунта - папортники, анубиасы и пр.). В принципе слоя грунта толщиной 3 см. хватает для неприхотливых растений. Если по каким то декоративным требованиям Вы не хотите отказыватся от крупного грунта всегда существует возможность посадить растения в горшочки или кокосы, или использовать декоративное покрытие основного грунта. Продаются и специальные фирменные питательные грунты, но 99% аквариумистов могут прекрасно обходится и без этого.
3) Качество воды. Некоторые растения требовательны к определенным химическим веществам, например валисснерия (весьма неприхотливая трава) очень чуствительна к ржавчине, многие растения чуствительны к повышеной жесткости. Это решается водоподготовкой (дехлорированием, очисткой, фильтрацией, осмосом и пр.), специальными добавками (кондиционерами). Либо подбором соответствующих растений, многие растения терпеть не могут жесткой воды, но прекрасно растут в мягкой и наоборот. Также растения чуствительны к подменам воды, если воду не подменивать, то плохо не только рыбкам, но и растениям. В болотной воде все растет очень плохо.
3) Удобрения. Витамины растениям совершенно не нужны А вот удобрения вполне пойдут. Вообще обычно нужда в удобрениях в аквариуме возникает весьма малая, поскольку навоз предоставляемый рыбками - куда лучше любых искусственных. Обычно удобряют исключительно нежные и ценные экземпляры. Впрочем можно и использовать, в продаже часто бывают жидкие комплексные удобрения, можно использовать глиняные шарики под корни растений и т.п. Однако удобрениями гораздо проще навредить и растениям и рыбам.
5) Содержанием CO2. Обычно эта пролема возникает только у владельцев голландских аквариумов. Эта проблема решается установкой соответствующего оборудования и для 99% аквариумов не требуется...
Матеріали з інтернета.

Последний раз редактировалось тешнер, 30.11.2012 в 21:13.
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо тешнер за это полезное сообщение:
Opsis (18.12.2012), Олександр миколайович (13.12.2012), Петро (06.12.2012)
Старый 01.12.2012, 03:00   #3
Модератор
 
Аватар для Fat
 
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Нетешин
Сообщений: 1,629
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 1,654 раз(а) в 732 сообщениях
Fat на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

тешнер, Ну что я могу сказать по этому поводу и по этим статьям что взяты контексты из инета. Это как я выкладывал статьи о болезни,содержании аквариума и покупке растений и рыб,в теме для "новичков". Чем то и эти статьи напоминают только поверхностные можно сказать проблемы или правильное содержание аквариума.
Для тех аквариумистов которые начинают делать первые шаги,я думаю придерживаться на первых порах этой статьи можно. Просто он еще не понимает суть общей аквариумистики.Что он хочет видеть в своем биотопе.Много много разной рыбы (как это делали и мы в свое время) и лишь частью заботиться о правильном содержании растений. Так к чему это я виду... Ну да...о написанном выше тексте.Многое написанное лично для меня спорно. Но спорить не буду,незачем,да и не вы лично написали об этом. А в целом,как я уже написал об этом статья заслуживает прочтения.
А теперь я просто напишу лично свое мнение в очень простой и доходчивой форме.
Если аквариумист хочет видеть в своем аквариуме больше растительности,тогда ему нужно обязательно понять элементарные (назову их правилами) правильного содержания растений и самое главное баланс аквариума.
Правильное содержание растений это цепочка состоящая из природных условий то есть:Свет,со2,макро+микро.А вот с балансом как говориться это кому как повезет.Оказывается не только зависит от самого аквариумиста,но и от некоторых факторов:вода,химия ну и самое главное знаний.И что самое интересное эта цепочка связанная друг с другом.Что то упустил...получил не тот результат что хотел.А на восстановление положительного результата уходит много времени.Вот так и получается замкнутый "круг". Одним словом...если аквариумист хочет добиться чего то большего,он должен понять эти правила...Ну а если он видит что для него этого сложно-довольствуется тем что имеет.

Последний раз редактировалось Fat, 05.12.2012 в 23:50.
Fat вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Fat за это полезное сообщение:
Vencman (09.02.2013), Аккарин (15.03.2013), Людмила (22.09.2013), рыболюбитель (18.01.2013), тешнер (01.12.2012)
Старый 01.12.2012, 10:40   #4
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

Fat,все правільно в інеті є багато інфи ,яка ніби лежить на поверхні але іі багато хто не бачить.Наша задача її знайти і показати,поставити акценти,допомогти.Почнеш це запитувати в наших метрів - роблять розумний вигляд і нічого нормального не скажуть.Прошу приєднатися до пошуку цікавої інфи про рослини,аквахімію...
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо тешнер за это полезное сообщение:
Fat (01.12.2012)
Старый 01.12.2012, 20:46   #5
Модератор
 
Аватар для Fat
 
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: Нетешин
Сообщений: 1,629
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 1,654 раз(а) в 732 сообщениях
Fat на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

тешнер, вы правы


Код HTML:
Почнеш це запитувати в наших метрів - 
роблять розумний вигляд і нічого нормального не скажуть.
в свое время мне так и сказали "учись сынок на своих ошибках". Кто то придерживается такой логики,а лично я..нет. Поэтому, можно сказать за последние годы аквариумистики благодаря хорошим людям,которые поделились многим материалом в интернете прогресс шагнул в быстром направлении,особенно это касается новичков.Так должно и быть.На одном месте топтаться -не то время! А что касается полезной информации,уже не раз говорили и писали,что полностью собрана вся инфа от A до Я на сайте Руслана ( naman ) за что ему огромное спасибо! Несколько лет назад я был участником (то есть пользователем ) одного форума,где он опубликовал эту информацию в подробностях.Но как вы уже написали выше "мэтры" данного форума начали просто напросто умничать и спорить по данному материалу.И я прекрасно знал что большинство этих людей относились не к практикам,а теоретикам. Вот поэтому naman просто "хлопнул дверью" и создал свой личный сайт.Благодаря которому большинство часть аквариумистов ( в том числе и новеньких) успешно содержат красивые аквариумы и участвуют в конкурсах.Просто смешно вспомнить как они доказывали,а теперь сами пользуются этой информацией и делают умный вид.Читайте,делитесь и практикуйте,успех вам гарантирован! Этот сайт для меня лучший из лучших что я пока видел на данном этапе.
http://de78ab.adsl.kis.ru/amania/Chapters/about.html

Последний раз редактировалось Fat, 01.12.2012 в 22:04.
Fat вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Fat за это полезное сообщение:
mrZL0 (01.12.2012), true_red (02.12.2012), Vencman (09.02.2013), Аккарин (15.03.2013), тешнер (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 02:30   #6
Местный
 
Аватар для true_red
 
Регистрация: 12.11.2011
Адрес: Здолбунів, Київ
Сообщений: 267
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 293 раз(а) в 100 сообщениях
true_red на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

Ось непоганий малюнок на якому хоч і примітивно, але досить зрозуміло показана недостатність основних мікро- та макроелементів

До речі фото з альбому московського акваріуміста Олексія Соколова - адміністратора групи вконтакті "Аквариум и аквариумные рыбки". Там люди залюбки діляться власним досвідом, головне правильно запитати)))
Ось посилання на групу(кому цікаво)http://vk.com/aquataz

Последний раз редактировалось true_red, 02.12.2012 в 02:34.
true_red вне форума   Ответить с цитированием
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо true_red за это полезное сообщение:
admin_otto (02.12.2012), Dingo (02.12.2012), djsash (03.12.2012), leonidius (07.12.2012), Sjsik (20.04.2015), Олександр миколайович (13.12.2012), Петро (06.12.2012), тешнер (02.12.2012), Українець (07.03.2013)
Старый 02.12.2012, 12:23   #7
Администратор
 
Аватар для admin_otto
 
Регистрация: 16.02.2008
Адрес: р-н Костромской
Сообщений: 1,077
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 967 раз(а) в 385 сообщениях
admin_otto отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

Це дійсно цікава і наочна картинка, сам вже давно хотів щось таке побачити, а то всі ці пояснення на словах... Ще непагано було б для всіх вказати, які з вказаних елементів відносяться до групи МІКРО, а які до МАКРО.
__________________
Арована в Ровно,
098/769-09-33
Еще не кликал сегодня по рекламе Google? Ну так кликай!
admin_otto вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо admin_otto за это полезное сообщение:
true_red (02.12.2012), тешнер (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 20:42   #8
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

За растениям в аквариуме нужен уход с момента посадки. Как же ухаживать за растениями в аквариуме чтобы они не желтели и не чернели, а только радовали вас буйством зелени. На этот вопрос очень хорошо ответил М.Б.Цирлинг в книге "Аквариум и водные растения".

Живой организм содержит все химические элементы, но для питания растений необходимы только некоторые из них. Растения способны активно извлекать нужные им вещества из внешней среды. Гидрофиты больше зависят от окружающей среды, чем наземные растения, получающие основную часть питания из грунта, так как в отличие от них усваивают питательные вещества всей своей поверхностью.
Кроме углекислого газа и кислорода, обеспечивающих жизнедеятельность растений, они нуждаются в таком веществе, как азот, обеспечивающем синтез белков. В сравнительно большом количестве растениям необходимы сера, фосфор, хлор, кремний, калий, натрий, кальций, магний. Для питания Растений также необходимы[b] бор, цинк, медь, марганец, железо, [/B]молибден, кобальт и др. Эти вещества используются растениями в очень незначительном количестве, поэтому они получили название микро-
элементов.

Концентрация питательных веществ в воде может колебаться в довольно широких пределах. Организм растения, извлекая эти вещества из внешней среды, создает в тканях их необходимую концентрацию. Если этих веществ в воде и грунте достаточно, растение развивается правильно, быстро растет, цветет и плодоносит. При недостатке одного или нескольких необходимых веществ отмечается отставание в росте, изменение формы растения, прекращается размножение. Иногда наблюдается избыток в воде тех или иных химических элементов, что также может вызвать нарушение развития растений.
В этой главе мы поговорим о влиянии различных химических веществ на рост растений и коснемся вопроса об искусственной подкормке.
Начнем с такого чрезвычайно важного для жизни растений вещества, как азот. Этот элемент является основой для создания белков растений, необходимых для их роста и размножения. В аквариум азот обычно попадает в составе органических соединений, содержащихся в корме для рыб. При разложении органических веществ, которые в исходном состоянии растения усвоить не могут, образуются аминокислоты, но их усвоение растениями также очень затруднено. Тогда в дело вступают бактерии, обитающие в придонном слое воды и преимущественно в грунте. Они перерабатывают органические вещества в амины, нитриты и нитраты. Эти соединения растения легко извлекают из воды и грунта и усваивают. Но так как процесс разложения белков долог, на определенном этапе, особенно в новом аквариуме, растения могут голодать до тех пор, пока донная микрофлора не справится с переработкой накапливающейся органики и растения не будут снабжаться необходимым количеством азота. В старом аквариуме с богатой растительностью, так же как и в новом аквариуме, можно наблюдать признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста. Это связано с тем, что донная микрофлора не справляется с переработкой органических соединений, не успевает их перевести в форму, пригодную для усвоения растениями. В этом случае можно вносить в аквариум небольшие добавки азотных удобрений в виде нитратов (соединений NO3) или производных аммиака (NH3).
Какие же из этих соединений лучше использовать?
Выбор зависит от активной реакции среды, т. е. значения рН. В аквариум с выраженной кислой средой - рН ниже 6,5 - лучше вносить нитраты. Опыты показали, что в кислой воде они лучше усваиваются растениями, чем соли аммиака. Напротив, в нейтральной и слабощелочной воде значительно лучше усваивается азот аммиака. В этом случае предпочтительно воспользоваться мочевиной, или карбамидом.
Если в аквариум добавляются только азотные удобрения, лучше это делать ежедневно или, в крайнем случае, через день. Тогда не будет наблюдаться резкого изменения содержания азота в воде, который в больших концентрациях отрицательно влияет на рыб. Равномерное добавление азотных удобрений в небольшом количестве на животных - обитателей аквариума - не повлияет, так как растения будут успевать усваивать все нитросоединения.
При создании нового аквариума можно одномоментно внести 25 мг мочевины на литр воды. В новом аквариуме вода имеет нейтральную реакцию и мочевина будет легко усваиваться растениями из воды и грунта. По мере старения воды часть мочевины, не усвоенная растениями, будет окислена микрофлорой до нитритов и нитратов и также будет использована высшими растениями.
После появления признаков роста у растений, посаженных в новый аквариум, можно начать добавлять азотные удобрения в очень малых дозах. Мочевину дозировать очень легко, так как она выпускается в виде гранул. В первое время нужно ежедневно добавлять по 3 - 4 гранулы на 100 л воды.
При появлении признаков азотного голодания в старом аквариуме можно также добавлять в воду мочевину, которая будет частично усвоена в неизменном виде, а частично окислена грунтовыми бактериями до нитритов и нитратов и также использована растениями. Начинать добавки надо с очень незначительной дозы - примерно 2 гранулы на 100 л воды ежедневно для аквариума, густо засаженного растениями. Через каждые 3 - 4 дня дозу можно увеличивать, доведя ее до 10 - 12 гранул на 100 л ежедневно.
Так же следует вносить удобрение и в новый аквариум, но начальная доза, как уже было сказано, может быть больше. Добавлять мочевину нужно только после появления признаков роста гидрофитов. Максимальная же одноразовая доза также не должна превышать 10 - 12 гранул.
Важнейшим из макроэлементов, который нужен растениям в сравнительно большом количестве, является фосфор. Этот элемент принимает самое активное участие в процессах запасания и расходования энергии и соответственно в синтезе белков, жиров, углеводов, витаминов, ферментов, а также в процессах дыхания и питания растений. Напомню читателям только один общеизвестный факт: фосфор - основная часть АТФ (аденозинтрифосфата), который является основным энергетическим веществом живого организма. В наибольшем количестве фосфор накапливается в молодых побегах растений.
Признаками фосфорного голодания являются потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.
В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты. Наиболее широко применяется кальциевая соль этой кислоты - суперфосфат (Ca(H2PO4)2 • Н2О). Определить по внешним признакам, что растениям в аквариуме не хватает именно фосфора, довольно трудно. Поэтому при появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор.
Следующим важным для жизни растений макроэлементом является калий. Этот элемент участвует в синтезе углеводов и накапливается в основном в молодых тканях растений. Калий участвует в большинстве ферментативных процессов, происходящих в тканях растений.
Из-за того что аквариум является относительно изолированной системой, количество калия в воде может оказаться недостаточным для развития растений. Обычно питательные вещества, используемые растениями, попадают в аквариум с кормом для рыб и со свежей, подмениваемой водой. Недостаток калия обычно выражается в появлении на краях листьев бурых и желтых пятен.
В аквариум калий удобно добавлять в составе комплексных удобрений. Можно использовать однозамещенный фосфорнокислый калий. Это вещество содержит калий и фосфор в легко усвояемой форме. Добавлять его в аквариум можно в дозе 2 - 3 г на 100л воды.
В сельском хозяйстве используется комплексное минеральное удобрение нитрофоска. Оно содержит самые необходимые макроэлементы - азот, фосфор, калий - в оптимальном для растений соотношении. Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка - от 1 до 2 г на 100 л воды.
Количество вносимой подкормки должно зависеть от количества растений и рыб. Чем более плотно засажен растениями аквариум, тем обильнее должны быть минеральная подкормка, и наоборот, с увеличением животного населения аквариума минеральную подкормку следует уменьшить, чтобы не вызвать накопления минеральных веществ и отравления рыб избытком азота и калия.
Необходим для аквариумных растений и такой макроэлемент, как кальций. Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. Но такая вода встречается крайне редко.
Магний, так же как и кальций, относится к макроэлементам. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. Недостаток его в воде встречается значительно чаще, чем недостаток кальция.
Присутствие ионов магния, как уже указывалось, влияет на степень жесткости воды. Но жесткость в искусственных водоемах и аквариумах часто повышают, добавляя в воду только соли кальция. При этом у растений может наступить магниевый голод, который выражается в появлении белых пятен между жилками листа и последующем распаде тканей листовой пластинки. Поэтому еще раз хочу напомнить любителям водных растений, что при искусственном повышении жесткости воды следует обязательно использовать сочетание солей магния и кальция.
К макроэлементам нередко относят и кремний. Он входит в состав "скелета" многих наземных растений, обеспечивая прочность их стеблей. Водные растения, находясь во взвешенном состоянии, поглощают кремний в значительно меньшем количестве, так как прочность "скелета" для них играет не столь важную роль. Потребление кремния земноводными растениями значительно повышается, когда они выходят в воздушную среду. В условиях аквариума кремниевый голод практически никогда не наблюдается. Таковы основные краткие сведения о макроэлементах. Теперь можно перейти к вопросу влияния на рост растений микроэлементов. Название это условное, так как эти химические вещества играют очень важную, а отнюдь не микророль в жизни растения. Но дело в том, что количество каждого из этих веществ, необходимое для удовлетворительного функционирования организма, очень незначительно.
Самые важные микроэлементы содержатся в растениях в количестве от 0,001 до 0,00001%. Остановимся только на некоторых из них, особенно необходимых для жизни растений. Недостаток этих элементов в воде аквариума обязательно нужно компенси-
ровать.
Одним из наиболее важных для растений микроэлементов является бор. Его роль в жизнедеятельности организма растения очень сложна. Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения. Признаками недостатка бора являются почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (тетраборнокислый натрий - Na2B4O7 • 10H2O). Количество вещества можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 0,2 мг на 1л объема аквариума. Такую подкормку можно производить 1 - 2 раза в месяц.
Важную роль в процессе тканевого дыхания растений играет цинк. Он входит в состав хлоропластов (хлорофиллосодержащие зерна) растений и участвует в фотосинтезе. Определить визуально, по состоянию растений, недостаток цинка в воде трудно. Обычно в составе комплексных минеральных удобрений, вносимых в аквариум для подкормки растений, содержатся и соли цинка. Дополнительно можно использовать сернокислый цинк, который добавляют в количестве 0,1 мг на 1 л воды, так же, как и другие микроэлементы, 1 - 2 раза в месяц при подмене воды.
Одним из микроэлементов, необходимых для питания растений, является медь. Развитие растений без этого элемента практически невозможно. Исследования показали, что медь активирует витамины группы В, влияет на белковый и углеводный обмен, защищает от распада хлорофилл, способствует синтезу белка. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка (хлороз), отмирают мягкие ткани листа. Вносить медь в аквариум можно в виде медного купороса (CuSO4 • 5H2O). Количество вещества не должно превышать 0,2 мг на 1 л воды. Подкормку производят 1 - 2 раза в месяц.
Без марганца так же, как и без многих других микроэлементов, развитие растений невозможно. Он принимает активное участие в окислительных процессах, восстановлении нитратов в процессе фотосинтеза, входит в состав многих окислительных ферментов растений, принимает участие в тканевом дыхании. Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а
потом коричневых пятен между жилками молодых листьев. Компенсировать недостаток марганца можно внося в воду марганцевокислый калий (KMnO4) из расчета 0,1 мг на 1 л воды 1 - 2 раза в месяц.
Микроэлементом, также влияющим на обмен веществ у растений, является молибден. Его основная функция - фиксация азота в тканях растений, нормализация процессов фосфорного питания и углеводного обмена. Молибден участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, происходящих в организме растения. В условиях аквариума молибденовый голод, как правило, не наблюдается. Обнаружить недостаток молибдена в воде можно только с помощью химического анализа. Надо отметить, что все комплексные минеральные удобрения, выпускающиеся промышленностью, содержат молибден. Незначительная добавка таких удобрений в воду аквариума может компенсировать недостаток этого элемента.
Особую роль в синтезе витаминов, особенно витамина С, при обмене веществ у растении играет кобальт. Количество его, необходимое для питания растений, очень невелико. Недостаток кобальта так же, как и молибдена, обнаружить обычным способом - по изменению внешнего вида растения - не удается. Кобальт, поступающий в аквариум в составе кормов для рыб, вполне обеспечивает потребность в нем растений. Особенно много этого микроэлемента в мотыле.
Одним из элементов, как правило, отсутствующих в составе комплексных удобрений и очень необходимых для питания растений, является железо. Особенно важны ионы двухвалентного железа, участвующие в тканевом дыхании. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1-0,2 мг железного купороса (FeSO4 o 7H2O) на 1л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов.
В заключение следует напомнить о том, что компенсировать недостаток в воде аквариума необходимых для растений элементов не составляет большого труда, так как химические вещества, в состав которых входят эти элементы, вполне доступны.

Таблица 2
Признаки минерального голодания водных растений

Азот............Листья чахлые, светло-зеленые с желтизной. Высыхают, коричневеют с краев.
Фосфор.......Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами.
Калий.........Сетчатые листья. Хлороз кончиков и краев распространяется между жилками, образование коричневых пятен, выпадение тканей.
Магний ......Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками. Листья не отмирают.
Бор............(усиливается при недостатке магния) Почернение и гибель точек роста. Хлороз от основания и краев. Искривление и гибель.
Марганец....Светлые и мелкие коричневые пятна на листьях. Хлороз между жилками, потом мелкие коричневые пятна.
Кальции......Почернение, ослизнение точек роста. Хлороз диффузный.
Железо.......Бледная окраска листьев. Хлороз между жилками, потом диффузный.
Медь..........Бледная окраска, гибель точек роста, растение кустится. Признаки Диффузного хлороза
Цирлинг. М.Б. Аквариум и водные растения. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1991, 256 стр., ил.
30.10.2010 10:07

Багато їз виробників дають до складу МІКРО 6-7 елементів і вважають,що це достатньо.AQUAHIM пішов дальше добавивши до свого Супер Мікро ще декілька так необхідних мікроелементів,ось наш перелік:
K - 9,9 г/л.
Mg -1,7
Fe - 1,2

Mn- 0,6


Zn- 0,011
Cu-0,027
B- 0,029
Mo- 0,025
Li- 0,005
Al-0,001
Co- 0,004
Ni-0,002
Va-0,0013

T - 0,0011
Крім цього:Ca,S,Na.
Аніони:глюканат,сульфат,хлорид...
Амінокислоти:гліцин,аргінін,сапонін,тріптофан,аспа рагінова та глутамінова кислоти.
Вітаміни:B1,B2,B6,B12,PP.
Якщо Ваші акваріумні рослини потребують комплексного вирішення проблеми нестачі мікроелементів - скористайтесь продукцією AQUAHIM Super Micro.
Інформація з інтернета.

Последний раз редактировалось тешнер, 07.12.2012 в 16:16.
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо тешнер за это полезное сообщение:
true_red (07.12.2012), Нептун (04.12.2012), Олександр миколайович (13.12.2012), Петро (06.12.2012)
Старый 06.12.2012, 22:26   #9
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Варіант дозатора рідких добрив.

ДОЗАТОР ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ.

Дозатор оказался вполне работоспособным и удобным, освобождает от регулярного внесения удобрений вручную. Может работать в автономном режиме 2-4 недели (зависит от настройки таймера).
Обычную капельницу трудно отрегулировать на постоянную подачу 50-100 мл в сутки, требуется постоянная настройка. В данном варианте расход осуществляется через достаточно толстую иглу, но в течении короткого интервала времени. Таймер можно запрограммировать на любое время суток, также возможно осуществлять дробную подачу удобрений.
Устройство и общий вид дозатора показаны на рисунках. Две бутылки использованы специально для одновременного дозирования разных растворов, которые нельзя смешивать и длительное время хранить в одной емкости. Например, раствор двухвалентного железа и нитраты, которые являются окислителем. Смешивание растворов происходит только перед электромагнитным клапаном.

Клапан нормально закрытый на 12 вольт приобретен в магазине автомобильных запасных частей. Питается от блока питания и управляется таймером. На конце системы дозирующая игла диаметром 0,8 мм. Через такое отверстие жидкость из двух бутылок по 0,6 литра полностью расходуется приблизительно за 80 минут. Таким образом, если дозатор будет работать по 6 минут в день, то содержимого бутылок хватит на две недели. Расход жидкости идет одновременно из двух бутылок. Изменяя диаметр иглы можно регулировать скорость подачи, однако слишком тонкую иглу брать не советую, так она может быстро засориться.

Обе бутылки должны иметь сообщение с атмосферой. Трубки, игла и воздуховоды (видны на фото в верхней части бутылок) от двух медицинских капельниц. Размещается дозатор выше уровня воды в аквариуме.
Інформація знайдена в інтернеті.
Изображения
Тип файла: jpg image003.jpg (15.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg image004.jpg (30.7 Кб, 23 просмотров)

Последний раз редактировалось тешнер, 07.12.2012 в 16:12.
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 22:37   #10
Модератор
 
Аватар для тешнер
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Рівне
Сообщений: 861
Вы сказали Спасибо: 1,678
Поблагодарили 762 раз(а) в 346 сообщениях
тешнер на пути к лучшему
По умолчанию Ответ: Цікаві матеріали .

ВОДОРОСЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ - БУРЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, КРАСНЫЕ...


Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Эта поговорка в полной мере отражает ситуацию, при которой в вашем аквариуме поселяются целые колонии водорослей, изрядно отравляющие вам жизнь. Вместо живой лучезарной картинки вам приходится лицезреть отвратительные клочки, вуали болотной тины и дурнопахнущую слизь. Поражение в борьбе с водорослями навсегда отвратило от аквариумистики многих начинающих. А жаль. Потому что именно в этой борьбе выковывается настоящий характер. А ещё приобретаются неоценимые знания, умения и навыки.
Итак, если вы всё-таки впустили водоросли в свой аквариум и позволили им испортить вам жизнь. Вечный философский вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Ответ будет только один – победить.
Для начала уясним общие правила.
1. Аквариум – это место обитания водорослей. Они – неотъемлемая часть любого водного биотопа. Они были, есть и будут есть. И чем больше вы будете их кормить, тем жирнее и колосистее они будут.
2. Все водоросли нужно удалять. Самым простым способом – ручками. Столько, сколько сможете, а потом ещё раз столько же. Каждый день. Ежедневная, регулярная 15минутная уборка даст вам гораздо больше шансов на победу, чем все патентованные средства вместе взятые.
3. Если у вас аквариум только с рыбами и декорациями, в нём нет живых растений, справиться с любыми водорослями вам будет довольно легко. В дополнение к основным методам вы можете смело добавить химию. Но если у вас живая трава, и убивать её не входит в ваши планы, придётся изрядно потрудиться самому, без волшебных таблеток.
4. Все водоросли убиваемы и побеждаемы. Главное – знать противника в лицо. Чтобы создать ему невыносимые условия. А для каждого вида водорослей они разные.

Бурый налет.
Самый несложные ваш противник. Как правило, проблемным является для новичков, да и те с ним справляются довольно легко. Этот налет образуют, в основном, диатомовые водоросли, иногда это колонии погибающих бактерий. Если ваши растения, декорации и прочие водные обитатели покрылись грязно-коричневым склизким налётом, напоминающим ржавчину, знайте – у вас не всё в порядке со светом, зато хорошо с питанием. Бурые водоросли любят свежие аквариумы. Иногда проходят сами собой после того, как ваши растения приживутся и примутся в рост. В любом случае нужно стараться очищать листья от налёта, хорошо это делать мягкой губкой.

Бурые любят свет низкой и средней интенсивности.
У автора есть наблюдение, что бурые (диатомовые) водоросли предпочитают синий спектр ламп. В ряде случаев, при добавлении в освещение красного спектра, бурые водоросли исчезали при той же интенсивности освещения.
Разумеется, все манипуляции со светом должны сопровождаться очисткой аквариума от избытка питательных веществ. Хорошо бы уменьшить порции корма для аквариумной фауны.
Если ваш аквариум засажен трудноубиваемой травой (анубиасы, жестколистные апоногетоны, валлиснерия и т.д) , в борьбе с бурыми можно использовать альгициды. Добавлять их следует в половинной дозе от рекомендованной производителем. Если к альгицидам вы присовокупите и другие методы, указанные выше, желаемый результат гарантирован.

Зелёные водоросли (Chlorophyta).
Увлекательная многотомная «Жизнь растений» охотно расскажет нам, что зелёных водорослей насчитывается свыше 20000 видов. Ободряющая перспектива. Тем более что зелёные – самые жестокие ваши враги, имеющие семь шкур и восемь жизней.
Проще всего справиться с «зелёнкой» на стенках. Чаще она является следствием неправильного освещения, например, длинный световой день или солнечный свет. Очень характерную «зелёнку» даёт аммиак/аммоний. Нередко приходилось наблюдать именно её в запущенных грязных аквариумах с перенаселением, но без стабильной биофильтрации.

На рисунке показаны зелёные водоросли на стекле, появившиеся в результате внесения аммиака в благополучный стабильный аквариум. Обратите внимание, что растения (валлиснерия) совершенно свободны от каких-либо обрастаний. По окончании эксперимента налёт был удалён со стенок.
Эти виды зелёных водорослей легко убрать обычной губкой/щёткой, затем устранить причину их появления и навсегда забыть о них.
«Зелёнка» на стенках в виде трудносчищаемого тёмно-зелёного мха селится, обычно, в затенённых местах - в углах, по низу задней стенки. Никому не мешает, ни на что не влияет. Живёт она там. Если не нравится – счищаем лезвием.

Коккусы.

Тёмно-зелёные точки на листьях растений, на стёклах, на оборудовании. Обычно появляются при запуске аквариума с сильным светом. Уходят, когда трава приживается и идёт в рост. Т.е. нужно создать условия, чтобы трава могла расти. Поражённые листья следует удалять.

Нитчатка.

Жёсткие, довольно тёмные нити, тянутся прямо от грунта. Клочковатый пух, покрывающий грунт. Длинные светлые тонкие нити, окутывающие всё растение целиком, будто облаком. Тёмный плотный шёлковый бархат, облепивший весь лист так, что тот не может дышать и погибает… Портретов у этой девушки много. И все одинаково отвратительны. Приготовьтесь к длительной осадной войне. Она продлится не один месяц и не раз заставит вас опустить руки.
Самое верное – не допустить вспышки нитчатки в аквариуме. Обычно, она появляется при неправильном запуске с приличным светом. Например, свет 1ватт/л 10 часов + сразу удобрения + СО2 + небольшое количество растений. Нитчатка практически гарантирована. Как поступать?
1.Сильный свет – не более 4 часов в день для начала. Каждые две недели прибавлять по одному часу.
2.Никаких удобрений в свежий аквариум. Разумеется, этот совет не относится к тем, кто знает точно – что и зачем он делает.
3.Посадка средней плотности или густая.
Если вы всё-таки запустили нитчатку в свой аквариум, я вам не завидую. Но победить вы обязаны. Вы ж не глупее меня, правда? А я победила. Правила войны с нитчаткой будут результативны только все сразу. Не надейтесь на полумеры. Не поможет. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Отступление хотя бы от одного правила прибавит ещё один месяц войны. Для начала уясним главное - нитчатке нужно всё то же самое, что и траве. И если вы начнёте применять идиотские средства типа затемнения аквариума или прекращения подачи СО2, вы сначала убьёте растения, и только после них нитчатку. Применение альгицидов – тот же результат, только хуже. Перекись водорода – тот же результат. Ваша задача – сделать траву сильнее нитчатки, создать максимально благоприятные условия для высших растений. Только тогда нитчатка уйдёт. Другого пути нет.
1.Убираем нитчатку всеми доступными нам ручными способами. Привлекаем к этому занимательному действу членов семьи. Используем для этого каждую свободную минуту. Каждый день.
2. Внимательно следим за наличием питания для растений. Нитраты 10-15мг/л, фосфаты 0,1-0,3 мг/л. Совсем было бы хорошо знать концентрацию железа в вашем аквариуме. Для нитчатки – это просто лакомство. Бездумное употребление различной фирменной железосодержащей химии типа Лифзона или Плантамина может засадить нитчаткой даже самый благополучный аквариум. Так что железо быть, конечно, должно, но не больше 0,2мг/л.
3. Ограничиваем сильный свет до 5-6 часов в день.
4. Ограничиваем СО2 световым днём.
5. Сажаем побольше самых простых быстрорастущих растений.
6. Набираемся терпения. Внимательно следим за растениями, всеми доступными методами способствуем их росту. Понадобится много терпения. Но награда – чистый от водорослей травник – стоит того.
Отдельно скажу ещё об одном способе борьбы с нитчаткой. Концентрация фосфатов не менее 2мг/л является для неё ядовитой. Как правило, она погибает. Правда, вместе с ней может погибнуть часть нежной травы, и могут возникнуть сложности с комплексом питания для других растений. Но некоторые аквариумисты успешно используют этот способ, особенно такие аквариумисты, которым не нужно объяснять, что такое «концентрация РО4 2мг/л».

Красные водоросли (Rhodophyta).
Борода и вьетнамка.
Борода (comsopogon) - ветвистые тёмные (от тёмнозелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка (audocinella) - такого же цвета короткие мохнатые кустики.
Бывалым аквариумистам ничего объяснять, обычно, не надо. А вот «чайники» часто недоумевают, почему они красные, когда они чёрные? Да потому они красные, что зелёный хлорофилл маскируется в них красным пигментом фикоэритрином и синими — фикоцианином и аллофикоцианином. В аквариуме это сочетание выглядит тёмно-серым или чёрным. Но попробуйте разрушить клеточные оболочки этих водорослей, либо просто вымыть из них хлорофилл (например, спиртом), и красный пигмент тут же станет видимым.
Если красным у вас хорошо, значит, ваш аквариум сильно загрязнён. Избыток недоокисленной органики, а попросту – мусор в грунте и на нём, высокая концентрация нитратов и фосфатов, - вот основные причины появления красных водорослей. Они любят селиться на тёмных поверхностях, на течении, на старых листьях. Но это уже следствия. Основная причина – загрязнение. Отсюда и методы:
1. Убираем руками сколько возможно. Листья, поражённые вьетнамкой, удаляем безжалостно. Это всё равно умирающие листья. На молодом, активном листе вьетнамку вы не увидите никогда. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными. Внутренний пластик время от времени выдерживаем в белизне. Бороду обрываем руками с краёв листьев.
2. Сифонами собираем мусор с поверхности грунта. Затем чистим сам грунт.
3. Нитраты выше 20мг/л и фосфаты выше 0,5мг/л вам не нужны. Меняем воду, часто, небольшими порциями до тех пор, пока не снизим концентрации примерно до указанных.
4. Борода отвалится сама под сильным светом. Как правило, при освещении около 1вт/л бороды не бывает принципиально, а занесённая отмирает сама собой. К вьетнамке, к сожалению, это не относится.
5. В редких случаях вьетнамку эффективно поедают SAE и некоторые другие рыбы.

При соблюдении этих нехитрых правил гарантирую избавление от красных водорослей в течение 1-3 месяцев.
Чесно кажучи - стаття цікава,але вже винайшли САЙДЕКС!
Інфа з інета.

Последний раз редактировалось тешнер, 15.12.2012 в 15:57.
тешнер вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо тешнер за это полезное сообщение:
true_red (07.12.2012), Нептун (19.01.2013), Сева (13.12.2012)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.


vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot