Печать PDF

Аквариум для дискусов


Изначально перед покупкой дискусов желательно определиться в количестве рыб и исходя из этого подбирать резервуар подходящего объема. Можно поступить и по-другому – исходя из размеров имеющегося аквариума рассчитать максимальное количество взрослых дискусов.

Согласно мнению ведущих дискусоводов мира минимальная норма воды на одного взрослого дискуса должна составлять 35-40 литров, но желательно 50 литров и более. На маленькую рыбку порядка 5-6 см достаточно 10-15 литров. Но не следует забывать, что дискусы растут довольно быстро (в возрасте 12-15 месяцев достигают своей почти предельной величины), и эти безобидные крошки через полгода потребуют дополнительного объема. Потому есть смысл расчет делать сразу на взрослых рыб (если Вы приобретаете не совсем мальков, а подростков 5-7- месячного возраста). В случае с мальками дело обстоит несколько иначе: мальков желательно брать в полтора-два раза больше, чем позволяет объем аквариума (расчет на уже выросших рыб). Как это не грустно, но вряд ли все мальки достигнут взрослого состояния, если у Вас нет достаточно опыта по уходу. Да и из тех, кто вырастет, не все будут окрашены так, как Вам хотелось бы. В последствии же подсаживать ко взрослым рыбам еще дополнительно вновь приобретенных нежелательно.

По многочисленным наблюдениям профессионалов в большом объеме дискусы растут ощутимо быстрее, не говоря уже о других преимуществах большого резервуара (в первую очередь я отнес бы, простыми словами, стабильность всех основных параметров в большом аквариуме: меньше перепады температуры, перепады рН, гораздо стабильней сама биосреда, о которой очень редко почему-то упоминают профессионалы, сводя все манипуляции по уходу за дискусами в основном к водным подменам, к поддержанию высокой температуры и чистоты).

Аквариум менее 100 литров для содержания дискусов практически не подходит. Его можно рассматривать лишь как временное (ну, очень временное…) жилье для совсем маленьких рыбок или же использовать в качестве карантинного или нерестовика. Не тешьте себя тем, что Вы в компенсацию этому малому объему будете производить дополнительную подмену воды и тем самым будет найден удачный компромисс. Рано или поздно по тем или иным причинам вода однажды в течение нескольких дней не будет подмениваться. А для 100-литрового аквариума с уже выросшими из мальков десятью взрослыми дискусами это будет началом катастрофы.

Приобретать же 2-3 мальков на имеющийся 100-литровый аквариум совершенно бессмысленно, так как дискус является рыбой стайной и только в условиях стаи он успешно растет. Приобретать желательно не менее 6-8 молодых экземпляров. Ко взрослым рыбам это условие не так категорично - вполне можно держать 3-4 рыб и даже пару рыб, но ПАРУ!!!

Если Вас не стесняют жилищные условия и размер аквариум не должен иметь строго заданные параметры (чаще всего в целях экономии места в квартире приобретают аквариумы с минимальной глубиной (глубина - иначе ширина, а не высота!!! аквариума)), то предпочтение следует отдать аквариуму с большей глубиной. На второе место можно поставить высоту (желательно не менее 50 см). Длина же аквариума не так важна, как в случае с подвижными стайными рыбами (например, барбусами). И тем не менее укороченные по длине аквариумы "башенного" типа или экзотические аквариумы-столы вряд ли подойдут для содержания дискусов. Попросту говоря, стандартный 200-250-литровый аквариум классической или близкой к классической формы является тем минимальным объемом, который не подведет Вас незаметно впоследствии к повторной покупке аквариума, а заодно и нового более мощного оборудования к нему. И чем больше будет размер аквариума, тем быстрее будут расти Ваши питомцы и достигнут большего размера, тем устойчивее будет в аквариуме водная среда и будет намного больше свободы в реализации Ваших дизайнерских идей по оформлению аквариума.В начало

Акклиматизация и карантин

Оторвав от себя любимого круглую сумму денег и став счастливым обладателем нескольких красавцев-дискусов отнеситесь со всей серьезностью к акклиматизации рыбы в новых для нее условиях.

Правильная акклиматизация однозначно является залогом дальнейших успехов в содержании дискусов. Лучше провозиться лишний час с новыми рыбами, чем потом долго-долго заниматься их лечением.

Высадка рыбы.

Какими бы теплоизолирующими свойствами не обладал пакет, в котором осуществлялась перевозка рыб, в любом случае температура и химические показатели воды будут отличны от соответствующих показателей в подготовленном Вами аквариуме. Если рыб просто слить из пакета в аквариум, то Вы их подвергнете как тепловому, так и кислотному удару, что может привести к летальному исходу. Методика высадки рыб достаточно проста и требует лишь немного терпения.
Способов акклиматизации несколько. Ниже приведены некоторые из них:

Вариант 1.

- Медленно влейте в пакет с рыбами 1 стакан воды из аквариума, в который предполагается поместить драгоценную ношу, плотно завяжите пакет (можно использовать резиновую завязку) и поместите его в таком виде в аквариум.
- Через 10-15 минут повторите манипуляции со стаканом. И так несколько раз.
- Когда в пакете не останется больше места для дополнительной порции воды, просто слейте из пакета половину воды (не в аквариум!!!) и повторите еще раз все сначала.
- Добившись равнозначности температур и химического состава в пакете и в аквариуме приступите непосредственно к высадке рыбы. Для этого сачком(!) выловите рыб из пакета и бережно поместите в аквариум. Воду из пакета не вливайте в аквариум!!!


Вариант 2.

Другой метод (я его практикую и настоятельно рекомендую) возможен только при наличии транспорта (автомобиля). Суть его заключается в том, что рыбы перевозятся в большом кол-ве "родной воды" - в 40-50-литровом бидоне из пищевой пластмассы (бидоны продаются в хозяйственных магазинах и стоят порядка 170-200 руб.). Мне приходилось отвозить дискусов на машине в таком максимальном составе:
восемь взрослых рыб на один 50-литровый бидон, время в дороге - около 4 часов. Время года - зима и в машине, естественно, включена печка. В конце пути температура отличалась от первоначальной на 2 градуса. Никакой принудительной аэрации не проводилось. И бидон дополнительно ничем по бокам не утеплялся, разве что под дно подкладывал дополнительный теплый коврик. Позднее я стал практиковать половинное наполнение бидона (тяжело одному волочить к и от машины 50-килограммовую ношу неудобной формы) на меньшие расстояния и беру с собой дополнительно 10-литровую канистру с горячей водой (это в зимнее время) на всякий непредвиденный случай (для дополнительного обогрева и вообще как дополнительную воду). Но пока еще ни разу не пришлось этим резервом воспользоваться.

Манипуляции с пересадкой в этом случае несколько отличаются:
- перелить из бидона 1/2-2/3 объема "родной воды" в подготовленный для посадки дискусов аквариум (предварительно слив из него соответствующее кол-во воды);

- организовать мощную аэрацию в емкости с дискусами (воздушный компрессор, воздушный шланг и распылитель);

- организовать подогрев воды в бидоне. Например, можно достать из аквариума обогреватель и опустить его в бидон с дискусами. Т.о. вода в бидоне с меньшей температурой из-за транспортировки и температуры окружающего воздуха в помещении будет постепенно подниматься. Вода же в аквариуме за 1-2 часа заметно опуститься не успеет.

- взять отрезок трубки малого диаметра (например, для воздушного компрессора) длиной приблизительно1,5 метра и тем или иным методом добиться того, чтобы вода из аквариума стала медленно переливаться в бидон (скорость - около 0,2-0,5 литра в минуту) по все тому же древнему закону сообщающихся сосудов. Один конец трубки удобней прилепить скотчем к аквариуму, а конец, по которому вода будет поступать в бидон, лучше не опускать под воду, а зафиксировать над поднимающимися от распылителя пузырьками воздуха. Таким образом "новая вода" будет растекаться более равномерно по всему объему. В течение 1-2 часов бидон полностью заполнится водой. Можно обойтись и вовсе без дополнительных трубочек и подливать осторожно воду малыми порциями - по стаканчику;

- решительно и смело выловить дискусов сачком и пересадить в подготовленный аквариум;

- воду из бидона слить обратно в аквариум!!!.

Основное достоинство этого способа заключается в замешивании "родной воды" (а ее не так уж и мало - 30-40 литров) с новой свежеотстоенной. При этом переносится и привычная для новоселов культура бактерий, что на деле имеет важное значение.

Исключение: Перенос "родной воды" вовсе нежелателен, если у вас уже есть аквариум с дискусами и своей устоявшейся бактериальной культурой, и вы подсаживаете к своим питомцам новые экземпляры. Вообще, если по науке, то этого делать вообще нельзя - новая рыба должна пройти положенный карантинный период в отдельном гигиеническом сосуде. К сожалению, на практике это редко реализовывается (очень уж хочется поскорее увидеть новых рыб "в дизайне"). В случае подсадки новых рыб к своим старым правильнее будет постараться не вносить ни капли "родной воды" в свой аквариум, т.е. воду из бидона и в начале и в конце манипуляций рекомендуется просто слить в канализацию.


Вариант 3.

Это нечто среднее между первыми двумя способами. Если транспортировка осуществлялась в пакете (чаще всего), то можно рыб перелить в промежуточную емкость, например, ведро.

Из-за малого кол-ва воды в пакете емкость лучше поставить на угол (ребро) или же пакет с рыбами поместить в ведро на первые полчаса, а когда он уже наполнится достаточным кол-вом воды, слить содержимое в емкость. Дальше - практически полное повторение варианта №2.

Внимание! Ведро должно быть гарантированно чистым. Если оно совершенно новое, то его необходимо предварительно на пару часов поместить под проточную теплую или горячую воду. Если же ведро не новое и хоть один раз "принимало участие" в стирке белья, то его использовать уже нельзя.

Наверное, этими примерами не исчерпываются все варианты "мягкой акклиматизации" рыб. Но они достаточно просты, надежны и проверены временем.
Не стоит себя особенно загружать соответствием рН аквариумной воды с "родной" водой. Все равно полностью повторить химию исходной воды Вы не сможете, тем более, что на всю оставшуюся жизнь предстоят “интенсивные водные подмены” и каждый раз готовить воду с показателями, отличными от показателей Вашей местной водопроводной воды практически нереально. При постепенном переходе из одной среды в другую адаптация все равно рано или поздно произойдет, а точнее – она обязана!!! свершиться. Главное правило здесь и в дальнейшем в обращении с дискусами: не совершать никаких резких действий!!!

Только при соблюдении этого простого правила Вы оградите себя в дальнейшем от возможных нежелательных последствий.


Карантин

Теперь о страшном слове “Карантин”.
Какими бы здоровыми на вид дискусы Вам не казались, прежде чем запускать их в общий аквариум безжалостно подвергните их карантину сроком по крайней мере на 3-4 недели.

Если во время перевозки температура не опускалась ниже допустимого уровня (ниже 25-26 С) и все последующие телодвижения аккуратно выполнялись, то дискусы, попрятавшись некоторое время в углах аквариума и придя в себя, вскоре начнут постепенно обследовать новую квартиру. Спешить с кормлением не стоит, так как маловероятно, что рыбы примутся за корм сразу после пережитой “психологической травмы” (А стали бы Вы столоваться, если б Вас бросили на пару часов в темный мешок, а затем с помощью большого сачка высадили в неизвестном новом месте?!).

В случае с дискусами (собственно говоря и с любой другой рыбой) это мероприятие заключается в основном в частом наблюдении за поведением и внешним видом приобретенных рыб. Если в тот же или на другой день рыбы примут предложенный им корм, то можно сказать, что акклиматизация состоялась. Хуже, если дискус большую часть времени находится в углу аквариума и на корм не обращает внимания. Характерным признаком начала бед является потемнение окраски (иногда рыба становится почти полностью черной), сжатые плавники и обильное выделение характерной для дискусов слизи.

Паниковать в этом случае не стоит и прежде чем обращаться к коварной медикаментозной терапии не мешает прибегнуть к проверенному многолетней практикой методу – просто поднять на сутки-двое температуру в аквариуме и сделать ее равной 33-34 градусам. Поднимать температуру (это относится и ко всем другим манипуляциям) следует постепенно, в течение нескольких часов, и так же постепенно ее впоследствии убавлять. В девяти случаях из десяти этого нехитрого метода вполне достаточно, чтобы дискус пришел в себя. Дискусы выдерживают кратковременное повышение температуры до 35-36 градусов (максимально – 38!!!) без каких-либо для себя серьезных последствий. При этом обязательна(!) интенсивная круглосуточная аэрация воды в аквариуме.

Если и это не помогло… что ж… смотрите раздел “Болезни и лечение”.
Некоторые любители практикуют в этот период медикаментозную обработку рыбы от всех основных напастей (внешних паразитов, кишечных и т.д.). Это разумный и оправданный шаг, если у вас уже нажито некоторое рыбное хозяйство и было бы обидно вместе с новыми рыбами из незнакомого вам рыбного хозяйства внести в аквариумы какую-нибудь заразу. Если же вы намерены поместить рыб в незаселенный еще никем и специально подготовленный для дискусов аквариум (чаще всего именно так и происходит), то травить рыб медикаментами без острой на то необходимости не нужно. Каждая подобная травля помимо пользы несет еще и вред, который проявляется со временем.

Вносить тот или иной медицинский препарат нужно только после установки точного диагноза.
Вкратце, это все о карантине.

На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, наблюдается бум на дискусов. Обилие различных окрасок и торговых названий часто приводят неискушенного покупателя в некоторое замешательство - что же выбрать?! С одной стороны хочется, чтобы в аквариуме плавали не просто дискусы, а еще и редкие(!) виды дискусов. Но такие рыбы стоят недешево. С другой стороны основные привычные виды дискуса (красный туркис, бирюзовый, коричневый) являются далеко не четвертым сортом, но стоимость их по сравнению с модными породами достаточно низкая. В конечном итоге остановить свой выбор на той или иной породе это дело вкуса и обсуждению и критике, вероятно, не подлежат. Замечу лишь, что все новые "диковинные" виды дискусов являются результатом узкой селекции и, как следствие, более прихотливы и теплолюбивы. И потому, если у Вас все это "счастье" в первый раз, то лучше свой выбор остановить на устоявшихся и известных породах. Красоты в Вашем доме будет во все случаях предостаточно. В дальнейшем же, после приобретения первоначальных навыков, всегда можно будет добавить новые экземпляры.В начало


Несколько руководств (советов) при покупке:

1. При покупке молодых рыб не уделяйте большого внимания яркости окраски (если она уже есть). Некоторые продавцы в рекламных целях щедро подкармливают мальков перед выносом на рынок различными витаминами для усиления окраски. Очень часто для усиления окраски и в особенности красного цвета практикуют кормление в течение недели перед продажей красным циклопом. Замечено, что при этом малек начинает притормаживать в росте, но становится более окрашенным. Таким образом обычная "Pigeon Blood", например, выдается за "Super Pigeon Blood" - а ведь это совсем другая рыба. Как правило, эта окраска почти полностью слетает через пару недель при переводе дискусов на обычный корм. Помните, что от малька совершенно не требуется яркость. Рыба своим ходом полностью расцветет, когда наступит ее время (обычно в возрасте года), как то предначертано ей природой.

2. Если Вы заводите дискусов впервые, то желательно отказаться от покупки 1,5-2-месячного малька, так как он требует больше ухода и гораздо более частого кормления (до 8 раз в день). Если это при Вашей занятости невозможно, то есть большая вероятность того, что некоторые экземпляры затормозятся в росте и в дальнейшем уже никогда не достигнут своего максимального размера. Потому лучше приобретать мальков от 3-х месяцев и более. Такие рыбки уже достаточно приспособлены для жизни и могут обходиться 2-3 разовым питанием.

3. Воздержитесь от соблазна покупки дискусов по низкой цене (у бывших советских граждан склонность к "халяве" передается от старшего поколения младшему через гены и заставить себя пройти мимо такого соблазна требуется определенная доля мужества). Как правило это или совершенно беспородные рыбы, которые в дальнейшем только формой тела будут напоминать дискусов или же рыбы с браком, что в условиях тесного аквариума-ширмы на рынке не всегда удается углядеть. Иногда это не совсем здоровые или плохо растущие экземпляры, от которых попросту спешат избавиться. Как самый веский аргумент примите: разведение и выращивание дискусов занятие всегда очень хлопотное и дорогое и поэтому дискус дешево стоить просто не может!

4. Не попадайте под магическое влияние продавцов, которые будут вас осыпать многочисленными красивыми торговыми названиями своего товара (типа "белый орел", "супер-пупер индонезийский туркис" и т.д.). Чаще всего это те же давно известные основные виды дискуса лишь с небольшими отличиями. И, что самое главное, это то, что вовсе не факт, что купленный вами малек будет близок по окрасу к представленному продавцом изображению взрослого дискуса. Чаще всего подобные "новые" выведенные формы являются не устоявшимся видом, а своего рода "уродами" в потомстве. Следовательно, без длительной и серьезной селекционной работы мальки в потомстве от таких производителей в большинстве своем будут повторять основной первоначальный вид. Вплоть до 95-100% выводка. Умножьте теперь эту цифру на ваш "усредненный коэффициент везения по жизни". То, что получится, вряд ли является достаточным, чтобы платить лишние деньги за подобного малька.
А вообще, если вы еще не коллекционер дискусов, смотрите прежде всего на саму покупаемую рыбу. Она должна вам просто понравиться. Вам с ней дальше... жить. А потому лучше приобретать не совсем малька, а подростка 4-5 месяцев или старше, у которого уже намечены основные контуры будущей окраски. К сожалению, это не распространяется на все виды дискусов - некоторые из них начинают только-только окрашиваться ближе к 8-9 месяцам и по виду подростка ничего определенного сказать нельзя. В таком случае (собственно и во всех остальных) заметно уменьшить вероятность ошибки (или обмана) можно, если приобретать дискусят "на дому", наблюдая за ними в привычной для них обстановке, а еще лучше дополнительно поглядеть на реальных производителей.
Самое главное, что требуется от малька или подростка, это чтобы он соответствовал своим размером возрасту, был здоров и активно принимал корм. Все остальное со временем приложится.

6. Если продавец на рынке наотрез отказывается принять Вас у себя дома или не хочет оставить номер своего телефона, мотивируя это теми или иными причинами, просто уходите и никогда не покупайте у него. Чаще всего за всем этим кроется совсем другое.
Мое личное мнение таково: продавая далеко не дешевый живой товар, на который не может даваться гарантия в обычном ее понимании, продавец обязан пойти навстречу покупателю, пожертвовать своим "драгоценным" свободным временем и предъявить покупателю всевозможные доказательства того, что деньги отдаются не зря.
Покупая на дому и видя своими глазами условия содержания дискусов Вы помимо всего получаете бесплатный опыт, который в дальнейшем Вам очень пригодится. Дополнительно Вы еще и заручитесь поддержкой опытного человека, который в случае возможных дальнейших трудностей всегда Вас проконсультирует.


Покупка взрослых рыб

Приобретать малька, подростка или же взрослых рыб зависит не только от толщины кошелька, но и от целей покупки, если смотреть на это все глубже. Если Вы решили оформить аквариум с дискусами в своем офисе и не особо стеснены в финансах, то предпочтительнее, конечно, взрослые экземпляры рыб или же подростки возраста больше полугода .

Основной плюс такого решения заключается прежде всего в том, что Вы покупаете то, что хотите видеть. Какими красками сияет дискус на момент покупки, таким он и останется до конца своих дней. Даже станет с годами ярче и шире в теле (будет "матереть").. Иначе дело обстоит с мальком - вовсе не факт, что он повторит окраску родителей.

Взрослый дискус менее подвержен заболеваниям, так как процесс естественного отбора он уже прошел. Об этом говорит сам за себя факт его существования.
В плане кормежки все обстоит тоже гораздо проще - 1-2 раза в день. Голодовку в 1-3 дня взрослый дискус переживет без проблем (выходные дни, праздники).

В плане финансов на самом деле разница не так уж и безмерно велика. Усредненный подсчет таков: чтобы получить 5-6 красивых!!! взрослых рыб, необходимо купить раза в 3 больше мальков. Почему?! Прежде всего потому, что естественный отбор будет происходить и в искусственном водоеме (аквариуме). Нужно быть готовым к тому, что некоторые мальки будут явно опережать в росте своих братьев и сестер и чем дальше, тем эта разница будет все более увеличиваться. Другими словами, часть мальков, отгоняемая своими более крупными сородичами, будет постоянно недоедать, что в конечном счете приведет или к заторможению в росте (иногда навсегда) или же к болезни. Болезнь, вовремя незамеченная, передастся и другим ослабевшим рыбам - аквариум не Амазонка. Примерно таким образом произойдет естественный отбор.

Далее. Из оставшихся выросших некоторая часть рыб Вам просто не будет нравиться по окраске (слабая окраска или же отдельными зонами) или экстерьеру, и Вы будете готовы избавиться от них по любой цене, а скорее всего просто раздарите.
Неопытный глаз вряд ли заметит в мальке незначительный брачок (не совсем та форма тела, плавники, глаза и т.д.). Но незаметное в крошке становится уже достаточно видимым во взрослой рыбе. А это не совсем приятно.

Если принять среднюю стоимость нормальной взрослой рыбы равной 100 у.е., а нормального малька 20 у.е., то при таком начальном допущении разница при покупке будет не особенно велика - элементарная математика.

20 у.е. * 3 = 60 у.е. + кормежка за год и другое (порядка 20 у.е) = 80 у.е.

Добавьте ко всему сказанному хлопоты по выращиванию до взрослого состояния и отсутствие в аквариуме Настоящей Красоты в течение первого года. Есть над чем призадуматься...

Конечно же, приведенные цифры и прогнозы не всегда сбываются на практике, и каждый в душе надеется, что ему обязательно удастся обойтись без потерь (такое тоже бывает) или почти без потерь, но чаще всего, особенно если это все в первый раз, потери, к сожалению, практически неизбежны.

Пожалуй, самым главным аргументом (после вопроса финансов) за приобретение малька, а не взрослой особи, является свойственное настоящим любителям огромное желание вырастить САМОСТОЯТЕЛЬНО (!) эту красивейшую рыбу. И, наверное, это правильно. Благодаря именно этим энтузиастам родилась и расцвела аквариумистика.

Компромиссным решением представляется приобретение подростков в возрасте 4-5 месяцев и более. Для большинства разновидностей дискусов в этом возрасте уже проявляется окраска. По крайней мере контуры будущей красоты уже видны. Подростки уже не нуждаются в очень частом кормлении и вполне могут обходиться 2-3-разовым (т.е. если Вы занятый ежедневной работой человек, то моменты кормежки будут соответствовать: перед работой, после работы и, если остается еще время, перед сном). Времени это отнимает самую малость - буквально одну минуту.

*Редко кто кормит дискусов в течение одной минуты. Как правило, это удовольствие (а иначе его не назовешь) кормления любопытных рыбок, берущих корм прямо из рук, растягивается на заметно большее время. И вряд ли стоит огорчаться по этому поводу...

В некоторых дискусных хозяйствах за рубежом вообще не продают мальков, а только подростков и взрослых рыб. Спустя 4 года увлечения дискусами, мне стали понятны настоящие (!) причины этого "каприза". Финансовая выгода? - как раз этот аргумент совершенно точно НЕ стоит на первом месте.В начало


Транспортировка

В летнее время перевозку рыб можно осуществлять в обычном целлофановом пакете. Если предстоит на далекие расстояния, то желательно в пакет закачать кислород.

Без кислорода при неплотной посадке рыб (до 10 дискусят на средний пакет) и недлительной перевозке (в пределах часа) проблем обычно не бывает. Если же путь долог, то следует позаботиться не только о кислороде, но и об утеплении тары с рыбками даже летом. Простой и наиболее популярный способ утепления - использование сумки-холодильника. При ее отсутствии можно пакеты разместить в любой утепленной сумке. Зимой пакеты рекомендуется предварительно обернуть несколькими слоями обычной газеты и заклеить скотчем. Это проверено на практике много раз. Газета (в несколько слоев!!!) на самом деле является хорошим теплоизолятором. Как дополнительную меру при низкой окружающей температуре можно использовать подогрев с помощью медицинских грелок или же сподручных пластиковых бутылок от пепси-колы, в которые заливается теплая вода (но не горячая!!!), и бутылками обкладываются со всех сторон пакеты. По мере остывания жидкости ее можно пополнять. Для более наглядного контроля в пакеты с рыбой не помешает поместить аквариумные термометры.

При длительной транспортировке желательно в воду с дискусами дополнительно накапать метиленовой сини до получения бледно-голубого цвета. Эта мера предохранит от вспышки бактерий, которые обязательно будут размножаться. Тем более, что для дискусов характерно обильное выделение питательной для бактерий слизи. Нежелательно, чтобы при перевозке температура опускалась ниже 25-26 С. Хотя лично мне удавалось "откачать" дискусов, которые доезжали до меня с температурой 21 С в конце пути. Будем считать, что мне просто повезло и доводить до этой температуры уж точно не стоит. На самом деле все достаточно просто в плане надежного утепления. Главное - сделать все аккуратно и на совесть.
При транспортировке на дальние расстояния поездом проблем с теплом, обычно, вообще не возникает, так как зимой в поездах отапливают и температура в вагонах на уровне 27 С. Летом же пакеты с водой не успевают за сутки остыть до критического значения температуры.

Кислород в случае с поездом ОБЯЗАТЕЛЕН, если нет сопровождающего человека. То же самое касается отправки самолетом, - одному Богу известно, когда самолет прибудет в пункт назначения.

Другие методы типа перевозки на дальние расстояния в емкости с принудительной аэрацией от компрессора на батарейках или же подачей воздуха с помощью ручной груши не только крайне неудобны, но и морально устарели. Пакеты, кислород, картонный ящик с утеплителем - так уже давно работают во всем мире.

Единственное "ЗА" емкость типа холодильной сумки или пластмассового бака, это когда речь идет о перевозке взрослых(!) экземпляров рыб на недалекие расстояния. Дело в том, что взрослые рыбы имеют достаточно острые плавники, которыми они могут повредить целлофановый пакет. Можно, конечно, найти пакеты потолще, использовать 3-4-слойную упаковку, но все это занимает много времени и сил. Да и дискусам в таком пакете просто не повернуться. Не следует забывать, что дискус принадлежит к так называемым "стрессовым" рыбам. Молодые рыбы обычно в "кому" не впадают, а вот со взрослыми это случается. В силу сказанного пластмассовая емкость представляется наиболее удачным выбором. Нетрудно организовать при необходимости и принудительную аэрацию.

Этот небольшой экскурс лишь для общего представления. Как правило, все работы-заботы, связанные с подготовкой рыб к транспортировке, берет на себя продавец.
Нормальный продавец!


Сколько времени выдерживают дискусы в пути в теплой упаковке и с кислородом?

Это зависит от плотности посадки рыб в пакет, от размеров самого пакета и под каким давлением закачан кислород. Из моего личного опыта, отправляя регулярно рыб в разные уголки бывшего СССР, могу со всей ответственностью сказать, что в среднем пакете (например, Tetra размером 25см х 50см) при средней плотности посадки (четыре-пять 6-6,5-сантиметровых подростков) и умеренном закачивании пакета кислородом (т.е. закачанный кислородом пакет слегка прогибается под пальцами рук, если с небольшим усилием надавить на него) рыбы благополучно могут путешествовать до 2 суток (от двери и до двери).

Наверное, и это не предел, если принять дополнительные меры. Мне в более длинную по времени дорогу отправлять рыб еще не приходилось. Да и куда эта дорога может вести?!... Мальков (2,5-3 см) в такой же пакет можно посадить намного больше. Порядка 30-40 мальков совершенно спокойно умещаются в нем и выдерживают, как минимум, сутки. Это тоже из моей практики. Слышал и о других цифрах - чуть ли не до 100 штук. Вполне может быть. Но сам не пробовал. Потому рекомендовать и ...благословлять подобный опыт не возьмусь. В начало

Водные параметры


Температура воды

Диапазон температур для содержания дискусов достаточно узок – 28-32 С. Наиболее оптимальной считается температура 29-30 С. При более низкой температуре резко повышается вероятность заболевания. Максимальная температура (во время лечения) может доходить до 34-35 С в течение нескольких дней. По утверждению некоторых авторов здоровые рыбы выдерживают кратковременное повышение температуры в течение 2-3 часов до 38!!! С. Лично я выше 37 С не пробовал. И при этом, должен сознаться, ...нервничал. При переводе после этого в привычные 29-30 С рыбы могут некоторое время отказываться от пищи. Через 1-2 дня при интенсивных водных подменах все восстанавливается.
Малькам дискусов нежелательно устанавливать температуру 28 С. Предпочтительнее придерживаться 30 С или чуть выше.

Химический состав воды

Рекомендации по подбору наилучших, реально возможных в условиях аквариума, характеристик воды колеблются в довольно широких пределах. Но все больше и больше авторов сходятся во мнении, что наиболее благоприятной является среда с показателем рН близким к нейтрали (около 7,0) и dH до 15. Следует отметить, что дискусы нормально себя чувствуют и растут и в воде с показателями, заметно отличающимися от нейтрали. Лично я знаком с любителями, кто держит дискусов в более щелочной воде (рН=8) с достаточно высокой жесткостью - около 20. Но размножаться в такой воде дискусы не будут: для размножения дискусов однозначно необходима вода кислая и мягкая (см. раздел “Размножение”).

Чем же все-таки следует руководствоваться при создании оптимальных условий для содержания дискусов?
Ответ прост и примерно таков: довольствуйтесь тем, что течет в вашем водопроводе. Любые попытки изменить характеристики воды в ту или иную сторону существенного выигрыша Вам не принесут, а только подбавят проблем. Почему? – Вам станет понятно по прочтении этого раздела.

Водные подмены: их периодичность и количество.

Это особая тема, вокруг которой по сей день не угасают споры. Неопровержимо лишь одно – водные подмены жизненно!!! необходимы для дискусов. Никакие суперсовременные фильтры и многочисленные “восстанавливающие” препараты не избавят Вас от элементарной и надоедливой процедуры подмены воды.
Весь диапазон мнений лежит в пределах – от 1-2 раз в неделю с заменой 10% воды до экстремистких ежедневных 80% объема (обычно в два приема). Есть еще один трудно реализуемый в любительских условиях метод – метод замкнутой системы с мощным блоком водоочистки.

“Усредненное” же мнение ведущих дискусоводов таково: необходима ежедневная подмена приблизительно 10-20 % воды на воду с точно такими же параметрами. Не хотелось бы становиться на ту или иную крайнюю точку зрения, могу только лишь привести из своего личного опыта, что меняя ежедневно 1/3 – ? объема воды в своих аквариумах (200-литровые с механическим фильтром и средней плотностью посадки рыб - около 40 литров на взрослую особь) нахожу такие подмены воды вполне приемлемыми. По крайней мере рыбы нормально растут, с восторгом принимают еду и тьфу, тьфу, тьфу… не сглазить… практически не болеют. Бывает и так, что день-другой в силу занятости воду не успеваю подменить. В таких случаях предпочитаю в этот день рыб не кормить.

Так или иначе при определении частоты и интенсивности водных подмен следует принять во внимание следующие основные факторы, как то:

- тип и мощность применяемого фильтра (при наличии мощной биологической и механической очистки частоту и интенсивность водных подмен возможно свести к разумному минимуму);

- объем аквариума и плотность его заселения (чем больше объем аквариума и ниже плотность его заселения, тем благоприятнее и устойчивее в нем среда – еще один способ уменьшить количество и частоту водных манипуляций);

- химические характеристики самой воды.

К второстепенным факторам можно отнести температуру воды: чем ниже температура (нижняя граница диапазона для дискусов - 28 С), тем медленнее протекают процессы разложения корма (остатков корма), вид применяемого корма, частоту кормления и многое другое. Но злоупотреблять преимуществом низкой температуры не рекомендуется. Во всяком случае для мальков желательно устанавливать температуру не ниже 30 С.

Откуда лить воду?

Если у Вас один-единственный аквариум с дискусам, то можно воспользоваться пластмассовым 50-литровым баком, в котором вода будет сутки отстаиваться. Закачивать воду в аквариум из бака проще не ведрами, а приобрести насос (маломощные стоят порядка 10 долларов) и шланг в несколько метров – и Вы ощутимо упростите себе жизнь.

В случае с несколькими аквариумами вряд ли представляется реальным держать несколько баков с водой. Поэтому придется заливать воду прямо из-под крана через какой-нибудь промышленный фильтр водоочистки (питьевой фильтр). На худой конец прямо из-под крана без всякого фильтра. Последний способ крайне нежелателен, в особенности весной и осенью, когда происходят в водохранилищах различные профилактические мероприятия и в воде… чего там только нет! Речь идет не столько об избыточном количестве хлора, который на самом деле довольно быстро “выдыхается” из воды, тем более, если она поступает в аквариум тонкой струйкой, а о других опасных для рыб различных химических элементах. Так или иначе дискусов необходимо приучить к тому или иному методу водных подмен. И здесь необходимо помнить о самом главном правиле – все делать постепенно, без резких перепадов. К примеру, вновь приобретенных рыб не рекомендуется “вентилировать” в стандартном режиме, а начинать с малого: в первый день воду не менять вовсе, на второй день – 5%, на третий – 10% и т.д., доведя в конечном счете до желаемых 25-30%. Конечно же это все общие средние цифры. На практике лучшим критерием является наблюдение за самочувствием Ваших питомцев.

Водные процедуры желательно проводить через 1-2 часа после последней кормежки.

Часто встречающаяся ошибка: после 3-4 дней благородной лени появляется желание “скомпенсировать” непроделанное и неопытный любитель делает 75%-ую водную подмену взамен привычных 20-25%. Результат не заставит себя долго ждать, в особенности если вода заливается без фильтра прямо из-под крана.
Если уж так произошло, что имел место перерыв в несколько дней, то лучше дополнительно почистить фильтр и положить в него (или сменить) уголь, а норму замены воды оставить прежней или же увеличить ее незначительно. И при этом обязательно, глядя на вроде бы не заболевших дискусов, дать себе слово не злоупотреблять в дальнейшем положительным на этот раз результатом и не надеяться, что … авось и в следующий раз пронесет.

Приобретая “элитную” рыбу, Вы должны изначально быть готовы ко всему, что обычно сопряжено с “прекрасным”. Если же Вам стало совсем невмоготу по тем или иным причинам проводить регулярные водные подмены, то лучше избавиться от дискусов как можно быстрее и завести менее прихотливую рыбу, так как к Вашей хронической занятости и “плотному рабочему графику” дискусы никогда не смогут приспособиться и обязательно в скором времени заболеют какой-нибудь благородной “дискусовой” болезнью. Дальше грустно..., придется штудировать главу “лечение дискусов”.

Подробнее о характеристиках воды.

Желание любителей приблизить характеристики воды в аквариуме ближе к естественным природным чаще всего сводятся к попытке снизить показатель рН. Обычно для этого используют соляную или ортофосфорную кислоту. Реже добиваются тех же результатов путем смешивания водопроводной воды с дистиллированной, иногда с добавлением торфа. Менее трудоемким представляется метод с помощью кислот. Не останавливаясь подробно на химии воды (прекрасный русскоязычный сайт, посвященный водной химии находится по адресу: www.geocities.com/Heartland/Prairie/1847/map.htm) отмечу лишь, что в кислой воде (естественной среде обитания рыб) резко приостанавливается развитие микроорганизмов и тем самым снижается вероятность возникновения болезни. Но так ли хороша кислая вода, если рассматривать “проблему” дискусов в рамках аквариума?

Аквариум – не Амазонка. В замкнутом объеме рано или поздно уровень различных “отрав” от жизнедеятельности рыб поднимется выше определенного уровня, а нейтрализовать его станет “некому”, так как производительность Вашего биофильтра в кислой воде оставляет желать лучшего. Для снижения уровня ядов потребуется однозначно интенсивная подмена воды. Причем добавляемая вода обязательно должна будет иметь те же химические характеристики.

И как же это Вы собираетесь проделать? Да, конечно, Вы можете дополнительно внести в нее несколько капель все той же кислоты. В абсолютной точности замеров с помощью распространенных тестов позволю себе усомниться. Ошибка в замерах всего лишь в 0,2 рН в щелочную сторону вызовет у рыб стресс. Пусть незначительный, но стресс. И если эти стрессы будут повторяться ежедневно или через день, то проблема не заставит себя долго ждать.

Конечно, можно наловчиться и не допустить никакой разницы в показателе воды. Но рано или поздно роковая ошибка по тем или иным причинам все равно произойдет. К тому же следует учесть важную особенность воды – ее способность к самовосстановлению. В особенности это касается жесткой воды. Так, например, разбавив на 50% водопроводную воду с рН=7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6.5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. Причем переход произойдет не по линейному закону, а несколько иначе. Вот вам и серьезный кислотный удар по дискусам.
И еще один вопрос: где и как набрать столько дистиллированной воды "без отрыва от производства"?!
Теперь касательно жесткости воды.
Способы снижения жесткости воды давно известны (разбавление с дистиллированной, использование при подготовке воды ионообменных смол, просто кипячение воды в течение часа и др.). Но дают ли эти трудоемкие операции ощутимую пользу дискусам? - это даже не вопрос. Опять будет иметь место нестабильность параметров. Существенно понижая жесткость воды, Вы тем самым "убиваете" ее буферную способность самовосстанавливаться. При небольшом нарушении баланса в аквариуме (а это происходит практически каждые сутки: этому способствуют разлагающиеся остатки корма, смена воды, наконец, перепады день-ночь) рН воды будет тяготеть в ту или иную сторону, а так как сдерживающего компонента нет или почти нет (буфера), то эти изменения рН будут достаточно ощутимы. Результатом будет опять-таки стресс у рыб.

В дополнение ко всему могу добавить, что по многочисленным наблюдениям любителей и профессионалов в жесткой воде, богатой многочисленными химическими элементами, дискусы становятся даже ярче и растут лучше.

А на самом деле все истина заключается в простом - дискусам нужна просто чистая вода, пусть даже с щелочной характеристикой и жесткая, но однозначно ЧИСТАЯ!!! Путем ежедневных водных подмен гораздо проще уменьшить опасный уровень аммиака и других ядов (биофильтр в такой воде работает на полную мощность), чем прибегать ко всякого рода ухищрениям по воссозданию биотопа Амазонки.

Совет: если все же в ходе Ваших творческих манипуляций так уж получилось, что показатель рН изменился значительно и это уже видно по поведению дискусов (выделение слизи, потемнение окраски, больной вид) не пытайтесь форсированно восстановить аквариумную воду. Это еще больше усугубит состояние рыб. Любое восстановительное повышение (понижение) рН проделайте в несколько заходов, следуя основному правилу: Никаких резких изменений!!! А лучше ничего уже не трогайте. Здоровые дискусы через пару дней придут в себя, а Вам это послужит хорошим уроком.

Подготовка воды перед посадкой дискусов в аквариум

Для уменьшения вероятности возникновения болезней у ваших будущих питомцев, лучше имеющийся аквариум тщательно продезинфицировать, если в этом аквариуме проживали другие рыбы. Делается это достаточно просто: насыпаете в обыкновенную тарелку пищевую соду и добавляете небольшое кол-во воды до получения консистенции густой кашицы. Затем губкой или тряпкой макаете в тарелку и наносите этот "питательный слой" по стенкам аквариума. Особое внимание уделяйте углам. Дайте соде засохнуть и через пару часов смойте ее струей теплой воды. Несколько раз прополоскайте аквариум.

Если же аквариум новый, то все еще проще: наполните его водой, включите фильтр (без губок) и после пары часов такой вентиляции слейте эту воду.
Теперь о "чистовой" или заключительной части.

Аквариум заполняется обычной водопроводной водой из-под холодного!!! крана. Включается все имеющееся аквариумное оборудование (обогреватель, фильтр, компрессор). Температура выставляется при этом максимальная (для обогревателей Tronic это порядка 34 С). Почему такая высокая? Во-первых, для того, чтобы знать на будущее - какую максимальную температуру может поддержать имеющийся у вас обогреватель (не на живых же рыбах проводить эксперименты!). Во-вторых, произойдет дополнительная дезинфекция аквариума. Ну, и в-третьих, быстрее улетучится хлор и углекислый газ. На это уйдет 1-2 дня. После этого нужно установить температуру порядка 30-32 С и подождать еще как минимум пару дней. Можно воду отстаивать и 2 недели в таком режиме, но это практически ничего уже не дает. На подготовку воды вполне достаточно 3-4 дней. Никаких "антихлоров" и других подобных препаратов применять не надо.

Доливать воду из действующего домашнего аквариума, в котором проживают другие рыбы, для ускорения биологического равновесия, как это рекомендуется обычно в аквариумной литературе, НЕ НАДО!!! Рыбы, которые вам кажутся здоровыми на вид, вполне могут быть переносчиками тех или иных скрытых болезней. Лучше дискусов посадить в стерильную среду, чем в рассадник инфекции. Биологическое равновесие в новом аквариуме наступит и без вашего творчества, так как в воду так или иначе все равно попадут бактерии с тела самих дискусов, из грунта, с коряг, из корма и т.д.

Единственное, что может произойти в новом аквариуме, так это то, что вода через несколько дней может слегка помутнеть. Паниковать не стоит и вовсе не рекомендуется в лихорадочном темпе менять воду на свежую. Это ничего не даст. Через несколько дней муть пройдет сама собой. И это будет говорить о том, что начал свою работу биофильтр.

Некоторые аквариумисты для ускорения биологического равновесия используют пакетики с готовыми "сбалансированными" культурами бактерий. Эти препараты выпускают на сегодняшний день многие ведущие аквариумные фирмы. Я лично несколько раз использовал эти штаммы бактерий от фирмы Tetra (не для аквариума с дискусами). Неплохая штука. Правда, удлиняется сам процесс подготовки воды, так как в этом случае она уже однозначно и ощутимо помутнеет сразу же и прояснится лишь через несколько дней, когда начнут стихать "междуусобные войны" микроорганизмов. И все же в случае с дискусами я не рекомендовал бы увлекаться подобными сервисами, так как не исключено внесение в воду нежелательных гостей.

Вот и все о подготовке воды. Единственное! Если вода у вас явно плохого качества (неприятный запах, ржавый цвет, много осадка), то исправить положение здесь может только фильтр предварительной очистки воды. Для этих целей вполне подойдет обычный бытовой фильтр. Или же просто канистра с активированным углем. В начало

Системы фильтрации воды

“Аквариумный фильтр – это же элементарно, давно известно и очень просто” – скажут многие. И будут бесконечно неправы. Большая часть неудач при содержании дискусов как раз вытекает из неправильного подбора типа фильтра и (или) неправильного его обслуживания.

И тем более, раз уж дискусы негласно отведены в отдельный “особый класс”, рассмотрим и эту очень важную составляющую аквариума – фильтр, или систему фильтрации.
Тем, кто имеет достаточный опыт в аквариумистике, все же не рекомендую пропускать этот вводный раздел №1, так как основной раздел №2, посвященный дискусам, основывается на выводах из этого “элементарного” раздела.

Раздел №1

Для упрощения разделим все возможно применимые для дискусов фильтры по общеизвестному стандартному признаку: внешние и внутренние. И еще отдельно остановимся на способе непрерывной подачи воды в аквариум (проток или “протока”, как это теперь модно называть).

И так, что же лучше: внешний или внутренний фильтр?
Рассмотрим традиционно достоинства и недостатки того и другого.

Внутренний фильтр

(здесь и далее рассматривается стандартный внутренний фильтр, где фильтрующим материалом является губка (поролон) и не предусмотрены дополнительные секции для других наполнителей)

Достоинства:

1. Низкая стоимость. Более того, принципиального значения не имеет даже марка производителя (если не вдаваться, конечно, в крайности и не приобретать всевозможные “мыльницы” азиатского производства). Самый главный критерий при выборе фильтра – его приозводительность в литр/час, который определяется исходя из емкости имеющегося аквариума. Производительность должна составлять не менее 3 объемов в час.;

2. Относительно высокая производительность. Имеется в виду кол-во пропускаемой воды в литр/час, а не “КПД по биофильтрации”;

3. Безопасность. Вода может течь в аквариум и только в аквариум. В случае остановки фильтра по тем или иным причинам потоп не последует.

4. Удобство в обслуживании. Это утверждение справедливо не для всех марок фильтров. Обслуживание в основном заключается в еженедельной промывке фильтрующего материала в отдельной емкости с аквариумной!!! водой и несколько реже в промывке трущихся (вращающихся) частей;

5. Низкий уровень шумов. Справедливо не для всех марок фильтров. Как правило, с уменьшением потока воды (такая возможность есть почти во всех фильтрах) уменьшается уровень шумов. Поэтому есть определенный смысл приобретать фильтр мощности несколько большей необходимо, чем расчетная;

6. Возможность одновременной аэрации аквариумной воды. Этот “сервис” есть почти во всех фильтрах. Им не следует злоупотреблять, так как в некоторых типах внутренних фильтров подача воздуха сопряжена с перегоном воды: чем больше открыт клапан для подачи воздуха, тем меньше воды проходит через фильтр. Кроме того, при полном открытии воздушного клапана пузырьки воздуха становятся очень крупными, что значительно уменьшает процесс растворения кислорода в воде. Наиболее удобным и эффективным является все же приобретение отдельного узла – воздушного компрессора;

Недостатки:

1. Малый объем фильтрующего материала и, как следствие, небольшая площадь для поселения полезных бактерий. Здесь следует оговорить особо, что для повышения КПД фильтра в плане биологической очистки воды неверно увеличивать скорость потока через фильтрующий элемент, так как при этом существенная часть бактерий просто вымывается из него водой. А в толще аквариумной воды польза от бактерий невелика. Кроме того доказано эмпирически, что полезные свойства бактерий проявляются “на все сто” только при определенной скорости течения воды. Т.е. увеличить численность колонии бактерий можно только одним путем – увеличением площади для ее поселения, что в конечном итоге невольно возвращает нас к использованию выносного фильтра с большим объемом фильтрующего материала;

2. Занимает полезный объем аквариума. На самом деле этот занимаемый объем ничтожно мал – обычно не более нескольких процентов от общего объема аквариума;

3. Большая нагрузка на фильтрующий элемент (механическая и биологическая очистка одновременно). Часть поверхности фильтрущего элемента, на котором хотелось бы поселить побольше аэробных бактерий, будет забиваться просто грязью. И во время еженедельного мыться губки вместе с грязью будет вымываться и часть полезных бактерий. В силу вышесказанного изменение численности полезных бактерий будет каждый раз приводить к некоторой, пусть незначительной, но нестабильности биологической среды в аквариуме. Поэтому не следует чистить губку с неистовством хорошей домохозяйки. Попробуйте проделывать эту операцию …с нерадивостью наемного работника;

4. Отсутствие возможности химической очистки воды. Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем.

5. Хромает эстетическая сторона (ничем не прикрытый короб “посторонних цветов”, вряд ли дополняет возведенный вами биотоп). Но этот минус легко устраним: просто прикрыть постороний предмет чем-нибудь, например, красивой корягой.


Внешний фильтр

(здесь и далее имеется в виду полноценный внешний фильтр со сменными кассетами и позволяющий размещать в своем корпусе различные наполнители)

Достоинства

1. Большой объем фильтрующего элемента (элементов), что позволяет выращивать многочисленные колонии полезных бактерий. При равной производительности (литров/час) внешнего и внутреннего фильтров скорости потока через единицу площади фильтрующего элемента (субстрата в данном случае) существенно отличаются. Во внешнем фильтре она значительно меньше и “биологический КПД” увеличивается не только за счет объема фильтра, но и за счет оптимально подобранной скорости потока воды. Хочу добавить, что оптимальная скорость потока для заданного объема выносного фильтра изначально подбирается производителем данного оборудования и поэтому не следует экспериментировать и на свое усмотрение с помощью зажимов на шлангах ее уменьшать – выносной фильтр должен работать при полностью открытых шлангах;

2. Разделенная по функциям очистка воды (отдельно механическая, биологическая, химическая), что позволяет при чистке фильтра не менять количественного состава бактерий. Мытью “подвергается” только губка механической очистки. И лишь изредка рекомендуется делать слабую промывку других звеньев фильтра. Таким образом, гораздо стабильнее биосреда в аквариуме. Как правило, в “правильных” выносных фильтрах секции располагаются в следующей последовательности (по направлению потока воды): механическая очистка, биологическая очистка и в конце химическая (чаще всего это уголь).

Внимание!!! На упаковке распространенных фильтров Fluval рисунок неверный – наполнители должны быть расположены в обратном порядке. Эта тема обсуждалась неоднократно в форуме. Для того, чтобы уголь не попадал в ротор движка желательно после этой последней секции химической очистки ставить еще один тонкий слой поролона.;

3. Низкий уровень шумов (не у всех фильтров);

4. Дополнительная возможность аэрации аквариумной воды (с помощью специальной насадки на конец трубы, через которую вода вновь поступает в аквариум). Как и в случае с внутренним фильтром несколько уменьшается поток воды. Но в выносных фильтрах в отличие от внутренних практически всегда используется один и тот же способ замешивания воздуха с помощью специальной насадки, которая влияет на кол-во пропускаемой через фильтр воды только тем, что слегка “подтормаживает” фильтр, но очень незначительно.;

Недостатки

1. Относительно высокая стоимость. Существуют выносные фильтры, стоимость которых чуть больше внутренних. Чаще всего это продукция третьих стран, которую вовсе не рекомендуется приобретать, так как выносной фильтр – один из самых ответственных и одновременно опасных звеньев аквариумного оборудования;

2. Возможность … потопа. (как ни печально, но эта возможность всегда существует в любой выносной системе, даже у именитых производителей). Чаще всего это является следствием изначально неправильного монтажа системы или же невнимательности при обслуживании. И гораздо реже по вине производителя: ненадежный крепеж, невысокое качество деталей, отвечающих за герметичность системы и т.д.). Так или иначе покупать выносной фильтр неизвестного производителя вовсе не рекомендуется. Не рекомендуется также самостоятельно производить монтаж системы, если у вас нет надлежащего опыта или же вы до конца не уверены в правильности своих действий.

Лучше все же прибегнуть к помощи специалиста.

Отметим также общую для обоих типов фильтров имеющуюся дополнительную возможность аэрации – с помощью “флейты”. В состав внешнего фильтра эта деталь обычно входит. “Флейта” представляет собой трубку с рядом небольших отверстий, которая присоединяется тем или иным способом к месту выброса воды из фильтра в аквариум. Если подобрать уровень расположения этого полезного приспособления так, чтобы вода выходила из ее отверстий на уровне воды в аквариуме или немного над уровнем, то будет происходить эффективное обогащение воды кислородом. Кроме того устраняется повышенная в случае мощного фильтра излишняя турбулентность воды (мальки дискусов вовсе не любят сильный поток воды).

Выводить какое-либо однозначное резюме в пользу внутреннего или внешнего фильтра лично я не взялся бы. При казалось бы очевидных преимуществах выносного фильтра (по основному параметру – биофильтрации) тем не менее выбор фильтра обуславливается еще целым рядом обстоятельств или причин, т.е. определяется конкретным имеющимся аквариумом с рыбами. Возможно, что второй раздел этой главы, посвященный фильтрации “применительно к дискусам” поможет вам в этом выборе.

Раздел №2

Фильтровальная система для дискусов.

Прежде всего еще раз отметим несколько специфичных для дискусов параметров воды:
- Высокая температура;
- Максимальная чистота;
- Частая подмена воды;
- Отсутствие других рыб (необязательное условие).
- Отсутствие грунта (не обязательно, но желательно, или же тонкий слой).

Высокая температура уже накладывает свои ограничения на выбор растений. В аквариуме с дискусами растений обычно нет или же совсем немного и они постоянно находятся в граничной для себя области возможного существования. Т.е. польза от растений в плане очистки воды в таких экстремальных условиях невелика по сравнению с обычным более холодноводным аквариумом со множеством растений. Пусть это будет первым аргументом в пользу высокопроизводительного фильтра.

При высокой температуре значительно хуже растворяется в воде кислород. Кислород необходим не только для дыхания самих дискусов, но благодаря кислороду происходит окисление органики. Это еще один аргумент в пользу более производительного фильтра (при наличии отдельного компрессора требования к мощности фильтра можно немного … смягчить).

Частая подмена воды кроме явной пользы одновременно является не чем иным, как внесением дополнительной дозы микроэлементов, которые необходимы бактериям. С другой стороны, дополнительная порция хлора (чаще всего вода подливается в аквариум без промежуточного процесса отстаивания) не лучшим образом сказывается на самих бактериях, т.е. часть бактерий при каждой подмене воды будет попросту отмирать. Следовательно, их численность должна быть достаточно большой, чтобы это заметно не сказывалось на биологической очистке воды.

Таким образом вывод из всего сказанного получается достаточно банальный: в аквариуме с дискусами необходим мощный фильтр. Здесь я бы рекомендовал два возможных варианта:

1. Один мощный выносной фильтр с насадкой (флейтой) для уменьшения турбулентности воды. Т.е. все три функции (механическая, биологическая и химическая очистка) ложатся на один мощный фильтр. В этом случае может встать вопрос дополнительной аэрации аквариума отдельным воздушным компрессором (зависит от размера аквариума и кол-ва рыб).

2. Выносной фильтр средней мощности в сочетании с внутренним фильтром с высокой производительностью (литров/час). В данном случае на внутренний фильтр ложится функция только механической очистки воды (незначительные колонии бактерий, которые все же будут присутствовать на фильтрующем элементе внутреннего фильтра (губке), решающей роли в биологической очистке воды играть не будут). Кроме того мощный внутренний фильтр будет активно перемешивать воду в аквариуме, не позволяя создаваться “мертвым зонам”. Приобретение дополнительного компрессора опять-таки определяется заселенностью и объемом аквариума.


Система протока
(непрерывной подачи воды).

Система протока в последнее время приобретает все большую и большую популярность у любителей дискусов. Увлечение протокой обусловлено в первую очередь, как мне кажется, с благородной человеческой ленью. Сторонников этой системы гораздо больше, чем противников. На самом же деле протока не является "панацеей" и наряду с многочисленными плюсами, эта система имеет, как и все хорошее, еще и минусы.
Впрочем, все по порядку.

Существуют по крайней мере два способа непрерывной подачи воды:

Замкнутая система. Прототипом ее является уже рассмотренный внешний фильтр. Отличие заключается лишь в объеме и качестве фильтрующего материала и дополнительных методах очистки воды. Т.е. вода из аквариума (аквариумов) стекает в общую емкость, где она подвергается все тем же видам обработки (механической, биологической, химической). Иногда дополнительно применяется стерилизация воды ультрафиолетовой лампой. Там же происходит дополнительный подогрев воды и в незначительных дозах вносится свежая вода взамен испарившейся. Затем основательно очищенная вода поступает вновь в аквариум (аквариумы).

Плюсов кроме, естественно самой качественной очистки воды, здесь очень много, среди которых наиболее важными являются:

- одинаковая во всех аквариумах вода, что существенно упрощает процесс “перебрасывания” рыб из аквариума в аквариум;

- очень стабильная биосреда;

- экономия на индивидуальных для каждого аквариума обогревателях, фильтрах, тройниках, термометрах и т.д;

- возможность обеспечения той же протоки в нерестовых и выростных аквариумах (естественно, в виде обособленной секции);

- полная изоляция от “творчества” обслуживающего персонала водоочистительных станций и многое, многое другое.

Но, как и во всем хорошем, у этой системы есть и свои минусы:

1. При возникновеннии болезни в одном из аквариумов инфекция распространяется на все остальные. Правда, эта проблема тоже решаема в большом аквариумном хозяйстве применением дополнительных мер по дезинфекции в общем блоке.

2. Другим минусом является сама по себе централизация: при выходе из строя любого звена общего для всех аквариумов блока водоочистки наступает катастрофа для всех. Для предотвращения этого часто дублируют все основные узлы и имеется следящая за всем автоматика (тоже не есть хорошо – опять централизация).

По уму укомплектованные подобные системы очень дорогостоящи и применяются в основном в серьезных рыбных хозяйствах и вряд ли целесообразны, а тем более осуществимы в любительских условиях.


Другой же, очень просто реализуемый в любительских условиях и гораздо более распространенный способ непрерывной подачи воды заключается в следующем: водопроводная вода тонкой струйкой непрерывно или же значительную часть времени суток поступает в аквариум. Из аквариума такое же кол-во воды просто стекает в канализацию.
Система подачи воды выглядит примерно так (рис. 1):

1

рис. 1

2

рис. 2

Т.е. вода из крана (или через фильтр) по общему, средней толщины шлангу, поступает в распределитель (можно использовать воздушный пластмассовый распределитель), а затем из него по тонким индивидуальным шлангам с краниками на концах в аквариумы. В качестве шланга подойдет обычный тонкий воздушный шланг. С помощью краников уравнивается скорость потока воды в аквариумах, расположенных на разных этажах в стойке. Или же выставляется индивидуально для каждого аквариума в зависимости от потребностей. В качестве краников вполне подходят краники, которые обычно устанавливаются в воздушных шлангах.

Внимание!!! Сам распределитель во избежание возможной утечки воды рекомендуется поместить в один из аквариумов. А концы шлангов с краниками обязательно надежно зафиксировать ВЫШЕ!!! уровня воды. Если этого не сделать, то при отключении подачи воды начнется незаметный на глаз процесс перетекания воды из верхних аквариумов в нижние (согласно тому же банальному закону сообщающихся сосудов).

Вариантов обеспечения стока воды несколько. Наиболее распространенные изображены на рис. 3 и рис. 4.

3

рис. 3

4

рис. 4

На рис.3 в качестве дополнительной емкости можно использовать любой подходящий сосуд (пластиковуя канистру, прозрачный короб для хранения круп, возможно применить даже литровую бутыль от пепси-колы). Два сосуда (дополнительная емкость и аквариум) соединяются между собой ПВХ или какой-нибудь другой (но обязательно прозрачной!) трубочкой среднего диаметра. Можно использовать и U-образную стеклянную трубку. В дополнительном сосуде делается боковое отверстие для слива, в которое вставляется пластмассовая трубка с резьбой и с помощью резиновых сантехнических прокладок надежно затягивается). На конец трубки надевается сливной шланг и надежно фиксируется хомутом.

Особо следует остановиться на диаметрах шлангов. Шланг, по которому будет поступать вода в аквариум может быть практически любого диаметра. Вполне подойдет аквариумный воздушный шланг среднего диаметра. На сливе необходимо использовать шланг, как минимум в 3 раза большего диаметра.

И наконец, трубка, соединяющая эти два сосуда является самым критическим элементом: при небольшом ее диаметре вода может не успевать перетекать из аквариума в дополнительную емкость, а при большом диаметре перетекания … не произойдет, так как вода в определенный момент под собственной тяжестью просто выльется обратно в эти два сообщающихся сосуда.

Следующим очень опасным моментом является возможность накопления в этой трубке воздушных пузырьков, что приведет к остановке процесса перемещения воды из аквариума в дополнительную емкость. А дальше… грустно…

Даже при скурпулезном подборе диаметра этой трубки все же возможно нарушение процесса в целом, например, при значительном увеличении напора подаваемой в аквариум воды, засорении самой трубки и т.д.

Подобная система была сооружена многими моими коллегами, но рано или поздно большинство из них все же от нее отказались, так как такой способ протоки не позволяет полностью расслабиться, т.е. необходим периодический контроль за работой системы.

Привлекательной стороной такой конструкции является то, что не нужно делать никаких дырок в аквариуме – дополнительная емкость элементарно крепится к внешней стороне аквариума и собирается буквально за 1 час.
Сливные шланги можно доводить до места предполагаемого слива в канализацию индивидуально, а можно пойти по тому же принципу – через распределитель собрать в один единственный толстый шланг, который будет подсоединен к канализационной трубе - это не принципиально.

Эту конструкцию можно рекомендовать в случае, если не предполагается устраивать круглосуточный проток. Если быть более точным в определениях, то это и не проток вовсе, а скорее очень удобный способ подмены воды с гарантией, что не случится перелива воды в аквариум в силу человеческой забывчивости.

Кто пытался добиться наилучших водных показателей для дискусов и не ленился каждый день подменивать воду, тот знает, насколько неудобно и надоедливо проделывать эту процедуру традиционными методами (таскать ведра, заполнять бидоны для отстаивания воды, каждый раз тянуть шланги и т.д. и т.п.). Да и, как минимум, ежедневные полчаса-час эти все манипуляции занимают таки.
С помощью описанного способа все действия сводятся лишь к включению воды и установке необходимого напора. Правильно рассчитанная система (подобранный диаметр трубок и надежная канализация) позволят не быть прикованным к аквариуму и заниматься своими домашними делами или же просто отдыхать.
Но отлучаться надолго из квартиры все же не рекомендуется...

Гораздо более надежным является другой способ (рис. 4). Здесь все предельно просто: вода также по тонкой трубочке поступает в аквариум, а излишек выливается, но уже через отверстие в стенке аквариума. В случае с аквариумом из оргстекла этот механизм слива воды реализовать очень просто даже в действующем аквариуме – наполовину слить воду из аквариума, просверлить дырку нужного диаметра и вставить или вклеить в нее переходник для подсоединения шланга.

Для аквариума из обычного стекла работы побольше. Можно специальным сверлом проделать дырку в стекле (требуется, как минимум, само сверло и наличие опыта проведения аналогичных работ). А можно поступить проще, если аккуратно отколоть треугольный кусок стекла с верхней части боковой стенки аквариума. Для этого не требуется ни специальный инструмент, ни высокое мастерство (можно потренироваться предварительно пару минут просто на резке какого-нибудь ненужного куска стекла).


5

рис. 5


Размер треугольника произвольный. Я остановился на размере примерно в 5-6 см по катету. Если вы планируете изготовить аквариум “на заказ”, то есть смысл заранее обозначить мастеру, где он должен будет срезать треугольник стекла. Остальное лучше доделать самому – дольше объяснять мастеру.

Выбрасывать вырезанный треугольник стекла не надо, иначе придется много силикона истратить на герметизацию пространства вокруг вклеиваемой стеклянной трубки. Лучше от этого треугольника отколоть примерно треть (именно в этом месте будет вставлена стеклянная трубка). Полученную трапецию нужно обратно вклеить на место, где был прежде треугольник (скурпулезная подготовка места склейки необязательна – окончательную герметизацию предстоит сделать в самом конце процесса).

Последовательность действий примерно такова:

- Полностью!!! спустить воду из аквариума;
- Обозначить треугольник карандашом и провести стеклорезом линию в один нажим, но энергично;
- Лезвием бритвы осторожно удалить силикон по катетам обозначенного треугольника. Лезвие бритвы в конце манипуляций должно относительно свободно проходить насквозь.;
- Осторожным постукиванием отколоть треугольник стекла;
- Зашкурить острые края;
- От отколотого треугольника отрезать маленький треугольник (его можно выбросить), как показано на рис.5 ;
- Обработать острые края полученной трапеции.

Последовательность сборки:

- Отрезать от стеклянной трубки (внутренний диаметр не менее 10 мм) кусочек длиной примерно 8-10 см;

- Обезжирить все подготовленные детали (трубку, трапецию), а также площадку для вклейки в аквариуме;

- Аккуратно вклеить трапецию на свое прежнее место;

- Нанести кольцо силикона (жирно!!!) на трубку в месте ее предполагаемого контакта с трапецией и двумя стенками аквариума;

- Осторожно вклеить трубку (удобнее просовывать ее с внешней стороны аквариума). Для большей жесткости желательно дополнительно зафиксировать трубку, нанеся каплю силикона на ее конец (внутри аквариума), который будет прижат к одной из внутренних стенок. Трубка должна высовываться из аквариума сантиметра на 3-4 – этого вполне достаточно, чтобы хомутом зафиксировать шланг.

- Герметично замазать силиконом все оставшиеся щели вокруг трубки.
Внимание!!! Уровень воды в аквариуме обычно будет доходить до середины трубки, а иногда устанавливаться и выше ее при большой скорости входящего потока (это может периодически происходить из-за изменения давления в вашем водопроводе). Поэтому необходимо замазать площадь и выше уровня вставленной стеклянной трубки.
Собственно говоря, вкратце это все о древней, но надежной и рабочей системе.
Этим двумя описаниями, конечно, не исчерпываются все возможные варианты организации протоки. В свое время, будучи все-таки по специальности электронщиком, пробовал реализовать и другие способы, основанные на электронике.

Вот один из них, который мне дорог, как мое изобретение (во всяком случае я так наивно полагал до тех пор, пока не обнаружил недавно на чьем-то буржуйском сайте аналогичную конструкцию, но датированную гораздо более ранним числом):
Вода поступает в аквариум обычным методом – по тонкой трубке. В стенках аквариума никаких дырок нет. Взамен этому в самом аквариуме находится маломощный насос, который включается при достижении водой уровня выше заданного и через сливной шланг сгоняет лишнюю воду. Датчик изначально представлял собой модернизированный поплавок с контактом на замыкание. Т.е. при превышении заданного уровня поплавок поднимался вверх, замыкал контакт, включал насос, который работал пару минут (насос подключался в сеть через таймер) и сливал по трубке лишнюю воду из аквариума. Затем таймер его отключал и все начиналось сначала. Позднее эта конструкция несколько раз модернизировалась заменой поплавка с механическими контактами на светодиоды и фотоэлементы. Сейчас все это у меня вызывает только улыбку…

Теоретически эта относительно навороченная система должна работать. Она и работала. Но сколько здесь дополнительных составляющих, а значит, подверженных сбоям узлов!!!: насос, таймер, датчики, механические контакты, провода, крепежи для фиксации этих устройств, лишние сетевые тройники и т.д. и т.п. В случае с одним-единственным аквариумом это может, конечно, функционировать без сбоев годами, если сделать все самому и на совесть. Но когда в хозяйстве 17 банок, то риск перемножается, соответственно, еще на 17. Достаточно неполадки в одном-единственном звене из этих примерно 100 звеньев, чтобы произошел … долгожданный потоп.

А потому, настоятельно рекомендую не отмахиваться от известной истины “Все гениальное предельно просто”. Это я про “дедовскую”, подробно описанную выше систему с неэстетичной дыркой в боку аквариума.
Внимание!!! Установка системы протоки (даже круглосуточной) полностью не заменяет фильтры, но ощутимо уменьшает требования к ним, так как часть органики, нуждающейся в дальнейшей переработке, будет “досрочно” удаляться из аквариума вместе с водой.

Серьезным заблуждением является увлечение протокой с полным исключением фильтра из аквариума. Ни к чему хорошему это не приведет.

Простой пример: допустим, что продолжительное время вы "вентилируете" дискусов свежей водой круглосуточно. У них прекрасный аппетит, быстро растут и т.д. и т.п. Рано или поздно наступает момент, когда необходимо протоку отключить (надо отлучиться на сутки-двое, отключили на несколько дней воду или вы заметили в водопроводе повышенную концентрацию чего-нибудь). И произойдет тогда следующее: дискусы, приученные к очень чистой и постоянно свежей в воде, на пару дней столкнутся с резко поднявшимся уровнем органики, так как полезных бактерий практически нет и органика из аквариума больше не выводится вместе с водой, как при протоке. Рыбы будут не в состоянии противостоять в этой ситуации резко изменившимся условиям обитания и обязательно какая-нибудь одна самая слабая рыба даст начало будущей эпидемии. Дальше грустно...

Наличие фильтра, пусть даже далеко не совершенного, НЕОБХОДИМО в каждом аквариуме с дискусами.

В моем хозяйстве (17 аквариумов) с почти круглосуточной протокой, но в каждом из них дополнительно стоит обыкновенный внутренний фильтр с губкой и производительностью 3 объема/час. В основном я использую фильтры FAT-4 (выбор свой я остановил на них из-за дешевизны). В случае с одним-единственным аквариумом есть смысл приобрести более совершенный внутренний или внешний фильтр.В начало

Растения и освещение

Нужны ли дискусам растения и грунт?

Если отталкиваться в своих суждениях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые растения, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? – тоже вопрос. Тем не менее рассмотрим возможные плюсы и минусы. Начнем с плюсов:

Растения в аквариуме - это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире;

дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют растения в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки);

растения служат укрытием для слабых рыб от преследования “братьев по крови”, в особенности в периода нереста, когда агрессивность готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их “благородное” происхождение, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут;

растения выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизненная необходимость при наличии аэратора и проведении ежедневных водных подмен. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью растения будут потреблять кислород. ;-).

К минусам можно отнести следующее:

подстраиваясь под температурный режим растений, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятность вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии некоторого дискомфорта;

наличие растений в аквариуме существенно затрудняет проведение профилактических мероприятий, не говоря уже о проведении в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже “жароустойчивый” эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикаментов в воду;

где растения, там и грунт – пристанище для грязи, несъеденных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.;

для успешного роста растения требуют “своего” определенного освещения, которое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж “по науке”, то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, вынужденная из-за высокой температуры постоянная аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает растениям нормально развиваться (как известно, для роста растений необходим углекислый газ, который "успешно" удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у меня в аквариуме с дискусами растения (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом живут и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов.

Получается, что доводов против растений гораздо больше, чем “за”. Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных растений, дорогие экземпляры которых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые растения стоят очень даже недешево и требуют не меньшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться – или растения или дискусы.

Практически столько же доводов “за” и “против” относительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, - ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупности гравия.

Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и расположение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичности дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных растений. Грунт – гравий или крупный песок тонким слоем. Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привлекательной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых растений. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон "Juwel" (Германия). О красоте и реалистичности шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого.

И уж вовсе не рекомендуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхождения, которые могут интенсивно выделять в воду всевозможную “химию”. Бытующее мнение некоторых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний день известен по крайней мере десяток “цивилизованных” проверенных временем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску.

Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о которые дискусы могут пораниться при внезапном испуге.


Освещение

“По науке” освещение в аквариумах с дискусами, как уже упоминалось, должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенности если дополнительно в воду добавлена торфяная крошка. Что ж… решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (например, фирмы Hagen).

Лично мне нравится освещать дискусов лампой “Power-Glo”. При таком свете дискусы “голубиная кровь”, в окраске которых присутствует серо-черно-синее “напыление” на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами. А обыкновенные бирюзовые становятся поистине “королевскими” бирюзовыми.

Несколько другие цвета получаются при использовании ламп “Life-Glo”. Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос – насколько это подходит дискусам? Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим “докам” и дискусоводам из Америки, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на “душевное” состояние дискусов выбор источника света и его интенсивность мало влияют. Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором “буржуйской” лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они меня или как тот соловей “...поет потому что жрать хочет...” я не знаю. Тешу себя первым.

Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавния и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное. В начало

Кормление

Как часто кормить дискусов?

Большинство авторов все чаще сходятся во мнении, что взрослых дискусов желательно кормить 2-3 раза в день. Бесспорным является лишь то, что корм должен быть съеден в течение приблизительно 5-10 минут, так как остатки корма в теплой воде быстро разлагаются и увеличивают уровень аммиака. К малькам эти лимиты по времени не относятся.
Дискусы редко берут корм с поверхности воды, чаще берут со дна или в толще воды, некоторые “требуют” подачи корма прямо из руки.
Чем кормить дискусов?
Пожалуй, можно условно выделить три основных видов кормов. Каждый вид обладает определенными преимуществами и, как это обычно водится, и недостатками. Во всяком случае существует достаточно многочисленная аудитория приверженцев того или иного вида кормов.

Живые корма.

К ним в первую очередь можно отнести широко распространенных среди российских аквариумистов мотыля и трубочника. По мнению некоторых авторов, например, мотыль просто необходим рыбам для нормальной работы кишечника. Возможно, по отношению к другим рыбам это утверждение и имеет под собой научную основу. Применительно же к дискусам – это большой вопрос. В особенности если вспомнить, что мотыль и трубочник полностью отсутствуют в естественной среде обитания дискусов. С другой стороны, и это давно подтверждено практикой, малька дискуса “поднять” с определенного момента, когда он начал питаться самостоятельно, без трубочника и мотыля довольно трудно. Бытует еще такое мнение (имеет научную основу), что трубочник помимо всего негативно влияет в дальнейшем на размножение дискусов, и будущих производителей не рекомендуется им кормить вообще. Но самое главное зло заключается в том, что как мотыль, так и трубочник обитают в наших отечественных водоемах, славящихся обилием инфекции и промышленных отходов. Заморозка мотыля не убивает на все 100% инфекцию, а всего лишь частично. Что касается трубочника, то как известно он водится именно в сточных канавах и втягивает в себя всю грязь. Замораживать трубочника нельзя. А промывка его в проточной воде – только лишь часть мероприятий по его очистке. Некоторые любители дополнительно “отмачивают” трубочника в слабом растворе формалина. Так или иначе кормление дискусов любыми живыми кормами из отечественных водоемов всегда чревато последствиями.

Комбинированные корма, основанные на говяжьем сердце.

Есть известная шутка “Быки и коровы в русле Амазонки не водятся”. Наверное, так оно на самом деле и обстоит. Тем не менее приверженцев этого вида корма, пожалуй, большинство, в том числе и в среде российских любителей. Рецепт приготовления этого популярнейшего корма достаточно прост: основу его составляет очищенное от жира и жил свежее говяжье (телячье) сердце - около 60-70%, остальные 30-40% приходятся на различные добавки в виде кальмара, креветок (желательно свежезамороженных, а не вареных), морской!!! рыбы и т.д. Все составляющие пропускаются через мясорубку, раскатываются в удобные для употребления лепешки и закладываются в морозилку. Полезно периодически вносить в фарш и разнообразные витамины. Из натуральных продуктов в качестве добавок можно использовать сок моркови, болгарского перца, листьев одуванчика, шпината, салата и т.д. Из препаратов наиболее дешевым и приемлемым представляются очищенные от внешней оболочки шарики “Ундевита” или “Гиндевита”. Можно употреблять и специализированные витаминные добавки известных мировых производителей (“Sera”, “Tetra” и т.д.), но стоят они довольно дорого.

Специализированные корма для дискусов

Уже достаточно давно существуют специализированные корма для дискусов, в которых оптимально сбалансированы необходимые для дискусов белки, жиры, углеводы, витамины и т.д. Не знаю, как для бывших советских граждан, а для аквариумных рыб “трудные времена” точно прошли. На сегодняшний день в зоомагазинах можно подолгу разглядывать баночки кормов с красивыми картинками.

На чем же остановить свой выбор? Наверное, на продукции тех же ведущих мировых производителей в области аквариумистики. Стоят такие корма достаточно дорого, но все же есть больше оснований полагать, что содержимое баночек соответствует написанному на этикетке. Возможно, что и есть смысл отдать предпочтение такому виду кормления дискусов, если их у Вас всего несколько штук. Если же Ваше хозяйство насчитывает несколько десятков дискусов (распространенный исход увлечения дискусами), то скорее всего придется остановиться на другой форме поддержания жизни в аквариуме. Не хотелось бы необъективно обижать тех или иных производителей кормов для дискусов, но никакой заметной разницы в самочувствии дискусов от кормления специализированными дискусовыми кормами по отношении к “говяжьему сердцу” лично я не ощутил. “Во имя науки” однажды попробовал кормить дискусов в течение почти 3-х месяцев в одном из аквариумов этими кормами. Никакой разницы ни в росте, ни в цвете по сравнению с другими рыбами не заметил. Возможно, что недостаточно долго проводил эксперимент…

Примечание: здесь и далее не призываю читающих все написанное мной принимать за аксиому. Умышленно никого я не пытаюсь ввести в заблуждение, а просто пишу из своего личного опыта и наблюдений любителей и профессионалов. Вообще же, тема дискусов достаточно сложная и порой противоречивая.

В заключение, хочется упомянуть еще об одном методе кормления – комбинированном. Чаще всего сочетают первый и второй виды кормов. Возможно, что это наиболее отвечает потребностям дискусов, но к сожалению резко повышается опасность занесения в аквариум инфекции. Реже прибегают к комбинациям с третьим видом. Лично у меня предубеждение, что специализированные корма для дискусов рассчитаны больше для ленивых. Это действительно удобно: открутить крышку, достать щепотку и бросить в аквариум. Ах, да! Еще и обратно завинтить крышку.

Для размышления на досуге мой к Вам вопрос: понравилось бы Вам длительное время питаться одними сухарями, пусть обогащенными различными добавками и витаминами, просто окуная их, скажем, в чай? И насколько бы Вас хватило? Хотите верьте, хотите нет, а дискусы – это как ребенок в семье: то капризничает, то недомогает, требует постоянного внимания. Но все это не идет в никакое сравнение с радостью общения с ними. Ведь недаром же дискуса называют “королем” аквариума. Кто хоть раз держал дискусов, тот мои слова поймет. В начало


Болезни дискусов и лечение
И так, болезни…

В качестве вступления к этой неприятной теме хочу сразу обозначить, что первый раздел - это результат моих личных наблюдений, ошибок, маленьких побед. За все, что в ней написано я несу… моральную ответственность.

Второй раздел… Нужен ли он вообще!? Наверное, все-таки "да". Второй раздел – это вырезки из различных источников (большей частью зарубежных), мной не проверенные на практике. Не проверены скорее всего потому, что в подавляющем большинстве случаев хватило манипуляций, которые отражены в первом разделе. За достоверность этой информации я не ручаюсь, хоть и писали ее уважаемые авторы (мало ли какая ошибка была допущена при набивании текста в редакции). К тому же, как известно, многие болезнетворные микробы имеют свойство адаптироваться к постоянно применяемым медикаментам и то, что верно было десять лет назад на сегодняшний день и вовсе не работает - пример тому широко распространенный ихтиофтириоз.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Все живое, как известно, несет в себе с собой по жизни целую армию микробов. Но в отличие от человека, плохо представляющего себе жизнь без болезней и ядов в организме, дискус в условиях аквариума оказывается крайне незащищенным. Причин на это, по крайней мере две. Первая – это то, что дискусам достались все негативные последствия процесса селекции. Ближе всех, пожалуй, к естественной форме стоит коричневый дискус, которого сегодня мало кто держит. А зря… Красоту коричневого дискуса надо увидеть. Он не такой яркий, как, например, широко распространенный бирюзовый или красный туркис, но красота коричневого именно в строгости окраски. Впрочем, это другая тема…

И так, первая причина слабого иммунитета ясна.
Вторая причина – это изменение условий среды обитания: аквариум – не Амазонка. Несмотря на различный состав воды в Амазонке для дискуса она большей частью является кислой и мягкой. А кислая вода, как известно, подавляет развитие бактерий. В случае аквариума с дискусами мы чаще всего имеем дело с водопроводной водой, которая по уставу кислой быть просто не может. Да и жесткость ее даже в самых “мягководных” регионах побольше амазонской.

О воде для дискусов читайте в соответствующем разделе. Напомню только, что создавать кислую и мягкую воду для ПРОЖИВАНИЯ в ней дискуса совершенно бессмысленно, так как сопряжено с большими неудобствами, а главное, с еще худшими возможными последствиями.

Кто-то может возразить, что не только дискусы, но и многие другие рыбы подвергались селекции, инбридингу и живут не в “своей тарелке” и что особенно на них никто не молится. Да, это действительно так. А ты, дорогой товарищ, вспомни, сколько меченосцев, гуппей и т.д. у тебя полегло за время твоего увлечения аквариумистикой по совершенно, казалось бы, непонятным причинам! Ты просто не заострял на этом внимания и не вел подсчет, так как все эти рыбки стоят недорого. А смерть 100-долларового дискуса – это уже “событие” и ... запоминается.

Вот и все объяснение. Вернемся, все-таки к королю…

Таким образом, заточив красоту в аквариуме в неестественную для нее среду, логично быть готовым к заболеваниям. И они случаются. А что действительно в наших силах – так это свести их к минимуму или же “рубить в зародыше”.

Профилактические мероприятия:

Несколько “уже банальностей”

Первое и самое главное – это по возможности не нарушать водные подмены.
Второе - не снижать температуру ниже 29 градусов.
Третье – следить за оборудованием (своевременная чистка фильтра, смена угля (если он все же используется), иногда посматривать на градусник и т.д.);
Четвертое – убирать остатки корма и экскременты рыб хотя бы раз в несколько дней. Если есть грунт в аквариуме, то сифонить его не реже 2 раз в месяц.
Не будем дальше перечислять элементарное, а остановимся на существенном:

1.Регулярно (желательно 1 раз в месяц) после основательной чистки аквариума и подмены воды поднимать температуру на несколько градусов на 2-3 дня. Лично я поднимаю ее до 32-33 градусов. В это время НЕОБХОДИМА мощная аэрация. На возможное отсутствие у рыб в эти дни аппетита не нужно обращать внимания. И кормить желательно по-минимуму. Можно и вообще не кормить, чтобы излишне не портить воду в аквариуме, так как в эти 2-3 дня подмену воды производить не надо. Делается это с целью уничтожить болезнетворных бактерий, которые все равно берутся рано или поздно в любом аквариуме. Подмена же воды несет с собой добавку микроэлементов, необходимых для жизни бактерий. Потому лучше воду не менять.
После проведения этой достаточно простой процедуры вернуть все в привычное русло: водные подмены, обычная температура и т.д. Еще раз напоминаю аксиому: все делать постепенно, без "резких движений".

2. Разгрузочные дни. Возможно, это я погорячился, вписав тему кормления в этот раздел профилактических мероприятий, и тем не менее польза его очевидна.
Раз в неделю, скажем в воскресенье или в гнусный понедельник, ВЗРОСЛЫХ дискусов не кормить. К малькам и подросткам применять этот метод наказания по крайней мере несправедливо. Цель этого акта, как и в случае с человеком, общеизвестна – разгрузить печень, заставить организм мобилизоваться и т.д. и тому подобное. Польза, конечно, неявно отслеживаема, но несомненно есть, если учесть, что дискус рыба малоподвижная и в условиях аквариума склонна к ожирению внутренних органов.

Несколько слов о гипертермической обработке с формалином

В популярной брошюре Кочетова “Дискусы-короли аквариума” приводятся рекомендации зарубежных авторов, согласно которым вновь приобретенных дискусов подвергают гипертермической обработке в течение короткого времени (несколько 3-часовых ванн при температуре 35 С с интервалом в 2-3 дня). При этом в воду добавляется щедрая доза формалина.

Абзац: “Такая обработка позволяет уничтожить паразитов внутри тела рыб не погубив их самих, иными словами, паразиты уже погибают при повышенной температуре, а дискусы… еще живы”.

Не буду уверять, что авторы здесь перегнули. Но мое личное мнение таково:
Это скорее всего вынужденная мера для ТОРГОВЦЕВ дискусами, которые закупают большую партию рыб и хотят уберечь себя от возможных потерь, если учесть, что покупке рыб сопутствует еще и длительная транспортировка при естественной пониженной температуре в конце пути. То есть вместе с партией дискусов для перепродажи с рыбами приходит еще и целый букет пробудившихся болезней, что может обернуться в конечном счете массовым мором. А что будет с проданным дискусом через месяц, год и будет ли он в дальнейшем способен к размножению торговцев, как правило, мало интересует – бизнес есть бизнес.

Я сам не медик и приношу извинения за некоторые упрощения и неточности в терминах, но суть должна быть понятна.

А на самом же деле происходит следующее: подняв температуру до критической и всыпав в воду формалин (нет необходимости раскрывать “сущность” формалина и где он постоянно применяется) убиваются не только паразиты и всякая другая инфекция, но и вся полезная флора внутри организма дискуса. Это что-то вроде того, как нам с вами при обыкновенной простуде ввести в себя совершенно ненужные для этого случая разнообразные сильные антибиотики в кол-ве, близком к отравлению, и на всякий случай добавить еще что-нибудь от давления, “против сердца”, против простатита…
Верно, простуда пройдет, а печень посадится. И это обязательно скажется спустя время.

Одним словом, применять гипертермическую обработку с формалином без особой на то нужды я считаю нецелесообразным. Вряд ли ты, читатель, приобретаешь больше десятка дискусов единовременно. И в этом случае разумнее будет применять этот тяжелый метод не ко всем приобретенным дискусам, а только к тому единичному экземпляру, который все никак не приходит в себя – вот с ним и “химичь”. Применительно к другим достаточно “по приемке” на пару дней установить температуру в 32-33 градуса без!!! формалина.

С профилактикой, наверное, все. По крайней мере я ничего больше никогда не делал (в смысле систематически). А услышанное-вычитанное, но неопробованное на практике, как мы договорились, в отдельном подразделе.
Теперь, о самом неприятном, если оное все-таки произошло.


Болезни.

Гексамитоз

Наиболее распространенное заболевание у дискусов. Причина его проявления, если объяснять просто (“на морковках”) – скорее всего неудовлетворительные условия содержания. Во всяком случае это случается не от кормления трубочником, мотылем и т.д. Недостаточно чистый трубочник или мотыль могут лишь спровоцировать развитие болезни.

Симптомы: Рыбы вяло едят или вовсе отказываются от пищи. Часто бывает так, что пищу хватают, но пожевав выплевывают. Иногда наблюдается потемнение окраски и выделение слизи (необязательно!). С течением болезни дискус все больше “отдаляется от коллектива” и держится особняком где-нибудь в углу. Надежным признаком именно этой болезни, а не чего-либо другого является вид экскрементов у больных рыб – они белые или прозрачные.

Лечение. Лечение достаточно простое и эффективное. Больных рыб следует пересадить в гигиенический аквариум ( при невозможности можно проводить лечение и в общем). В некоторых случаях это даже лучше, так как остальные (здоровые на первый взгляд рыбы) часто оказываются тоже больными, но лишь на самой начальной стадии. Так или иначе, температуру следует поднять до 32-33 градусов (после мощной подмены воды и включения аэрации) и добавить в воду препарат Metronidazol (иначе Трихопол, хотя это на самом деле не тоже самое) из расчета – 1 таблетка (0,25 грамм) на 50 литров воды. Препарат плохо растворяется в воде. Поэтому его рекомендуется растолочь и развести в небольшом кол-ве этилового спирта. Курс лечения – 3 дня. На четвертый день сделать мощную подмену воды и снизить температуру до нормальной (естественно, постепенно). Через неделю рекомендуется все повторить.

Примечание: в 9 случаях из 10 мне удавалось в 2 захода вытянуть почти безнадежных рыб. Бывали и случаи гибели, когда болезнь была слишком запущена. На самом же деле болезнь полностью не убивается (так говорят западные спецы), а “надежно” затормаживается до появления “лучших” времен, т.е. … до загрязнения аквариума. Лично я до конца не уверен в правильности этой трактовки. Могу лишь добавить, что вылеченные мною дискусы в последствии больше не болели, размножались и приносили полноценное потомство.

Последствия этой болезни по мнению некоторых источников выражаются в кратерообразных мелких воронках на голове дискусов, в чем я очень сомневаюсь, так как по тем же некоторым зарубежным и российским источникам, этот признак приписывают другой болезни (дырочная болезнь). Признаюсь, что сам до конца так и не разобрался – это разные болезни или же одно и то же? Уж слишком много “опечаток” и неясностей в книгах …

Из зарубежных “рыбьих” препаратов я пользовался еще таким - “Hexa-Ex”. Дозировка практически та же (точно не вспомню, но она всегда указана на упаковке). Результат - положительный. Но стоит этот препарат намного дороже, чем первый (около 10 баксов против 20-30 рублей). Наверное, он менее токсичен, чем первый, так как “заточен” под рыб. А может, это обычный аквариумный “дуреж” типа: 1 губка-вкладыш от фильтра – 3 доллара, а целый комплект практически таких же губок на хозяйственном рынке – 20 рублей. Впрочем, это всего лишь мое предположение!!!, и не более того.

Кожные болезни

Другие болезни, с которыми мне “посчастливилось” несколько раз соприкоснуться. Не разобрался основательно в точности их названий и попросту характеризую как "кожные".

Болезнь 1. Проявляется она в том, что на плавниках появляются точки белого цвета (именно точки!!!, а не крупный белый узелок). Обычно это происходит при содержании в не очень чистой воде. Часто бывает достаточным лишь увеличить интенсивность водных подмен, приподнять температуру и все образуется само собой. Если этих манипуляций недостаточно, то читайте ниже (болезнь 2).

Мое наблюдение: в большом аквариуме с устоявшейся благоприятной биосредой эта напасть исчезает сама собой (или не появляется вовсе, если так больше устраивает). Приводить детальный анализ этого явления я не рискнул бы, но все же считаю очень важным условием здоровья дискусов именно устоявшуюся биосреду, а не бесконечные интенсивные водные подмены.

Болезнь 2. Еще одна разновидность “кожной” – достаточно крупный белый узелок, похожий на гнойник, свищ или прыщ. Кол-во таких прыщей обычно небольшое. Чаще всего они появляются в области спины или на спинном плавнике. Бывает, что проходят сам по себе, но держатся достаточно долго.

Лечение: Препаратами я раньше пользовался – не хочу даже припоминать какими. Помогало, но неизвестно как это сказывалось на внутренних органах рыб. А существует элементарный и очень действенный “дедовский” способ – лечение солью.
Поваренная соль (можно использовать и морскую) разводится в отдельной емкости в горячей воде из расчета 1 столовая ложка (средней “полноты”) на 10 галлонов воды (грубо – на 40 литров). Затем это зелье вливается в аквариум небольшими порциями (лучше в несколько заходов с интервалом в 1-2 часа) в водную струю фильтра. Температуру желательно поднять, но не очень (порядка 31-32 градусов). Остальное – как всегда: до вливания интенсивные водные подмены, мощная аэрация. Лучше во время курса лечения в течение 2-3 дней воду не менять. Хотя, можно и подменивать небольшими порциями, но при этом придется добавлять соль для поддержания нужной консистенции и возможна ошибка. К тому же возможное изменение концентрации соли может привести к изменению основных параметров воды. А это крайне нежелательно, тем более в период лечения. Потому лучше все-таки не менять.

Двух-трех дней в большинстве случаях предостаточно. Если не поможет, можно повторить еще раз спустя несколько дней. На дискусах, вопреки мнению многих аквариумистов, такая концентрация соли не сказывается отрицательно. Во всяком случае я ни разу не замечал, чтобы дискусу стало при этом плохо (имеется в виду относительно здоровый дискус, а не кандидат в другое ведомство).

Собственно говоря, все… У моих дискусов ничего другого (тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить) больше не было, если не считать досадного случая, когда по непорядочности одного человека (не хочу называть имя этого биолога (он на самом деле …биолог)), заразил дискусов… ихтиофтириусом. Для дискусов это вообще нонсенс.

Лечение ихтиофтириуса в случае с дискусами элементарное – задрать температуру до 34-35 С на несколько дней (если это ихтиофтириус отечественного происхождения). Можно добавить любой препарат против ихтиофтириуса (лучше в половинной дозе). Ихтиофтириус "заморский" одним поднятием температуры не вылечивается - необходимы соответствующие лекарства.


РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

В этом разделе изначально я предполагаю публиковать материалы из различных источников по системе ...бессистемности. Когда наберу достаточное кол-во, тогда и подумаю как все уложить в стройном и читабельном виде.


Выдержки из брошюры А.И. Ножнова "Дискусы"

Гексамитоз.

Радикальных мер борьбы нет. Все сводится к соблюдению правил профилактики: активная фильтрация воды, ежедневное удаление остатков корма и экскрементов со дна аквариума.

Из зарубежных лекарственных препаратов нам известен "Hexa-ex" (Германия). Его вносят в аквариум (одна таблетка на 50 литров воды) при сильной аэрации и хорошей механической фильтрации. Через двое суток фильтр промывают и заменяют 50% воды. И так повторяют несколько раз.

Очень эффективным оказался медицинский препарат "Clont" (Германия). Одну таблетку растворяют в 62.5 литрах воды. Через четыре дня половину объема воды заменяют свежей, а для полного удаления лекарства в фильтр загружают активированный уголь.

Дырочная болезнь.

Маленькие кратероподобные образования на голове рыб. Появляются они на месте прорвавшегося гнойничка. Часто в ранках находятся жгутиконосцы. Если болезнь блокирована в начальной стадии, то при оптимальных условиях содержания дискусов она не угнетает их. При запущенной болезни, когда начался распад тканей, следует прибегнут к лечению риванолом (одну таблетку риванола растворяют в 100 мл кипяченой воды). Затем ватным тампоном смачивают раны больной рыбы. Полностью своих питомцев вы не вылечите, но все же облегчите их страдания.
Замечено, что "дырочная болезнь" возникает в аквариуме при пониженной температуре воды.

Микобактериоз, или туберкулез.

Инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем Mycobacterium piscium.
Симптомы болезни: окраска бледнеет, дискусы плохо едят, худеют. Болезнь пока неизлечима. Единственный способ борьбы - хорошие условия содержания рыб. Если дискусы достаточно крепки, то с болезнью они справляются сами. Для человека болезнь не опасна.

Ихтиофтириоз

Инвазионное заболевание, вызываемое одноклеточной равноресничной инфузорией Ichthyophthyrius multifillis.

В аквариум возбудитель чаще всего попадает с живым кормом, реже - с водой и рыбоводным инвентарем. Вспышки ихтиофтириоза в аквариуме наблюдаются круглый год. Болезнь длится от пяти дней до двух недель и часто заканчивается массовой гибелью рыб. При сильном поражении рыб кажется, что они обсыпаны манкой. В этот период дискусы темнеют, совершают колебательные движения, трутся о предметы, держатся около распылителя воздуха. Точный диагноз можно поставить только после микроскопического исследования. Нельзя диагностировать ихтиофтириоз на основании одних клинических признаков, так как сходные симптомы бывают при оодиниозе, хилодонеллезе, триходиниозе, костиозе и других паразитарных заболеваниях.

Обнаружив болезнь, необходимо сразу перевести рыб в отдельный аквариум-изолятор без грунта и растений, с хорошей аэрацией и фильтрацией и повысить температуру воды до 34 С. На 100 литров воды вносят две таблетки биомицина, предварительно растворенные в отдельном сосуде, и 0,2 г трипафлавина. Во время лечения рыб не кормят. Через три дня промывают фильтр, заменяют 50% воды и добавляют биомицин в той же дозировке. Через сутки дискусов можно перевести во вновь подготовленный водоем, предварительно продезинфицировав его.

Выдержки из книги Ганса Й. Майланда " Аквариум и его обитатели"

Паразит из простейших рода Spironucleus.

Он почти идентичен жгутиконосцу Hexamita, именуемому некоторыми аквариумистами "Octomitus". По причине плохих для рыбы условий окружающей среды паразит размножается миллионами у нее в кишечнике, а оттуда распространяется и на другие органы.

С этой флагеллятой мы боремся с помощью препарата "Clont". Как считает Шуберт, надо растворить одну таблетку (250 мг активного вещества) в 62,5 литрах воды, лечить рыб четыре дня и в этот период не фильтровать воду через уголь. Еще проще и дешевле стало это лечение в наши дни: можно купить активное вещество не в таблетках а в порошке. Препарат называется Metronidazol и имеется в аптеках как составная часть рецептурных лекарств в 10-граммовых бутылочках. Препарат надо держать в защищенном от света месте! Порошок растворяется в воде комнатной температуры; 1 грамм на 250 литров.

Жаберные паразиты

Их наличие легко определить по учащенному дыханию рыб. Паразитические черви в неблагоприятном случае могут быстро размножиться, и тогда для аквариума это станет началом катастрофы. Успешно победить ее можно с помощью препарата Masoten. Это лекарство разработано для промысловых рыб и поэтому продается в расфасовке по 500 граммов. Для нашего лечения нужно не более 0,4 мг/литр. Случайная передозировка повредит не столько дискусам, сколько другим рыбам, например, сомам, ведь они нередко живут в том же аквариуме.

Курс лечения надо начинать при температуре около 28 С. и продолжать 4 дня. После этого нужно сменить как можно больше воды, а через 8-10 дней повторить лечение, поскольку медикамент не может уничтожить яйца некоторых червей-паразитов.

Язвенная болезнь

Причиной язвенной болезни Шуберт считает бактериальную инфекцию, бороться с которой можно с помощью сульфаниламидных препаратов. Лекарство следует добавлять в аквариумную воду (100 мг/литр), и оно быстро растворится. После 6-дневного лечения медикамент можно удалить с помощью фильтрации через активированный уголь или замены воды.


Выдержки из брошюры Кочетова "Дискусы-короли аквариума"

Flexibacter columnaris.

Очень неприятное заболевание вызывается у дискусов (как, впрочем, и у других аквариумных рыб) бактерией Flexibacter columnaris. Опасность заболевания усугубляется тем, что при гипертермической обработке дискусов развитие бактерий и, соответственно, болезни ускоряется, и, если не принять срочных мер, дискусы погибают в течение 3-4 дней. Симптомы в начале течения болезни обычные: потемнение окраски, затрудненное дыхание, снижение аппетита. В дальнейшем, и это должно настораживать, на теле и плавниках появляются беловатые пятна, быстро некротирующие в центре. Рыба имеет такой вид, как будто она обожглась, находясь близко от подогревателя. Плавники обычно сжаты. Диагноз при наличии микроскопа устанавливается легко: достаточно взять мазок с пораженного места и рассмотреть при увеличении 600- 800 раз. Видовое название бактерии происходит от английского - колонна. В поле зрения микроскопа очень легко узнать эти движущиеся с характерным пружинящим изгибом колонны.

Лечение в случае правильно поставленного диагноза довольно простое и эффективное. В качестве лекарства применяется препарат "Хлормицетин" (синоним "Хлорамфеникол"), отечественный аналог "Левомицетин" требует уточнения дозировки.

Хлормицетин (автор использует препарат английского производства) вносится в аквариум из расчета 40 мг/л, но, так как препарат очень плохо растворяется в воде, сначала надо приготовить спиртовой раствор хлормицетина в 20-30 граммах этилового спирта, а затем этот раствор добавляется в воду с больными дискусами. Чтобы снизить расходы на лекарство, автор рекомендует уменьшить объем воды в карантинном сосуде до 15-25 литров. Перед внесением лекарства следует сменить до 95% воды, фильтры отключить и с помощью распылителей установить в нескольких местах сильную аэрацию, чтобы исключить <мертвые> зоны. При температуре воды 29-30°C курс лечения длится 20-22 часа. После чего воду полностью заменяют и наблюдают за выздоровлением рыб.

Обычно одного курса лечения достаточно для полного успеха. В профилактических целях можно рекомендовать кормление дискусов в течение последующей недели лекарственным кормом собственного производства из расчета 1 г хлормицетина на 100 г свеженатертого говяжьего сердца. Голодные дискусы (во время обработки рыб не кормят 20 часов) охотно берут этот корм, и, как правило, успех гарантирован. Отказывающихся от корма рыб приходится кормить насильно при помощи катетера, изготовленного из мягкой пластиковой трубочки, и небольшого шприца, в который предварительно набирается измельченный лекарственный корм, а затем выдавливается прямо рыбе в желудок под водой. До получения самостоятельного навыка следует попросить специалиста продемонстрировать методику искусственного кормления, а затем самостоятельно потренироваться на неживом макете и какой-нибудь малоценной рыбе подходящего размера. В случае неудачи курс лечения нужно повторить, однако за всю многолетнюю практику автора это случалось лишь дважды. В начало

Размножение

Сколько дискусов необходимо приобрести, чтобы в дальнейшем получить пару?

Чем многочисленнее стая, тем лучше. Минимальным можно считать приобретение 6-8 молодых особей. Со временем рыбы сами сделают выбор партнера. Только желательно заблаговременно позаботиться о соответствующем резервуаре – вчерашние крошки достаточно быстро преобразятся в крупных рыб.

Можно ли принудительно сформировать пару?

Можно. Но не совсем так. Если, например, в одном из аквариумов есть самец, который явно желает "вступить в законный брак", но свободной или подходящей рядом самки нет, а в другом хозяйстве все наоборот - есть готовая к икрометанию самка, то соединение таких рыб зачастую приводит к успеху. То же самое относится и к разъединению пар - трагедии не произойдет. Одним словом, это не песня про верных до последнего вздоха белых лебедей. Вот, что уж точно нельзя сбрасывать с чаши весов, так это достаточно индивидуальный характер каждой рыбы. Собственно, с этим сталкиваются многие любители, которые держат тех или иных представителей многочисленной группы цихлид.

Что делать, если пара съедает икру?

Это довольно распространенное явление и чаще наблюдается у молодых пар. Не стоит торопиться с разбиванием пары. Лучше дать ей возможность окончательно созреть. Желательно дать паре возможность “проявить” себя в качестве родителей. Обычно после нескольких неудачных нерестов все становится на свои места. Можно еще попробовать отгородить стеклом или сеткой того родителя, который съедает икру. Или накрыть кладку с икрой синтетической сеткой, через которую в дальнейшем смогут пролезть мальки. Но при этом часто бывает так, чтобы рыбы теряют всякий интерес к кладке.

Если ничего уж не помогает, то неудачную пару после 10-15 попыток придется разбить.

Продолжать ли водные подмены, когда положена икра?

Да. Желательно не нарушать привычного графика водных подмен. В особенности если размеры нерестовика минимальные (порядка 100 литров). Можно только рекомендовать делать водные подмены меньшими порциями, но почаще. Естественно, что при этом параметры воды должны соответствовать параметрам воды в аквариуме. На деле это обстоятельство достаточно трудно выполнимо. И поэтому многие любители предпочитают прекратить водные подмены не некоторое время. Одну из главных ролей при принятии того или иного решения играют размеры самого резервуара, в котором отложена икра. В случае большого объема есть как бы "резерв", который можно использовать. Если же нерестовик маленький, то понятно, что вода быстрее "портится" и нуждается в обновлении. И тем труднее это обновление совершить, не изменяя в конечном счете параметров воды. А изменение последних сказывается не лучшим образом на икре или личинках.

Из этих отрывочных данных, далеко не исчерпывающих все проблемы создания оптимальной среды для размножения дискусов, уже видно, насколько сложен сам процесс размножения этих рыб и почему по сей день нигде это дело не поставлено полностью на конвейерные рельсы. Даже в существующих дискусятнях, где, как на конвейере стоит в ряд большое число аквариумов с казалось бы идентичными условиями, каждая пара нуждается в индивидуальном подходе.

Как долго мальки питаются кожным секретом родителей?

Мальки могут довольно долго питаться кожным секретом родителей. Но по прошествии 2 недель их попытки отщипнуть кусочек с тела родителей начинают раздражать последних, так как потребности мальков в еде с каждым днем растут, а кожный слой на боках родителей не успевает восстанавливаться и кожа постепенно раздражается. К тому же к этому времени мальки уже могут самостоятельно питаться и их желательно отсадить от родителей (лучше наоборот – родителей от мальков). Некоторые любители и профессионалы мальков отсаживают еще раньше, а некоторые чуть ли не на третий-четвертый день. Опять-таки решение принимается на основе существующих в каждом аквариуме объективных данностей (взаимоотношений производителей, их общего состояния, отношения к потомству, наличию кожного секрета и т.д.).

Как часто дискусы откладывают икру?

Обычно это явление сезонное. В течение сезона дискусы откладывают икру в среднем каждые 8-10 дней. После 10-15 кладок (если они все были безуспешными) обычно наступает перерыв, который может длиться достаточно долго.

Можно ли искусственным путем инкубировать икру и выращивать мальков?

Можно. Этой теме посвящен даже отдельный труд (брошюра Фрисуолди). В ней рассказывается подробно как это проделать. Выдержки из этой брошюры можно прочесть в труде Ножнова "Дискусы-короли аквариума". Практика же большинства известных профессионалов доказала, что это является совершенно бессмысленным занятием, так как выживаемость мальков при этом низкая, времени по уходу тратится неоправданно много и, что самое главное, полученные таким образом "бройлеры" впоследствии становятся неспособными выкармливать свое потомство обычным путем, т.е. кожным секретом.

До какого возраста дискусы сохраняют способность к размножению?

Совершенно точными данными на этот счет я не располагаю. По мнению большинства дискусы размножаются обычно до 2,5-3 лет. Есть среди моих знакомых любитель, который утверждает, что его 7-летний самец выкармливает очередную партию мальков (я склонен не верить в это). Некоторые же обозначают совсем грустную картину: способность к размножению дискусы уже теряют в возрасте чуть больше 2 лет.
В моем хозяйстве долгожителей пока нет. Возраст самого старого самца, который носился с выводком в последний раз, составлял 2,5 года. После этого в течение полугода он не подавал никаких признаков желания заводить детей. Что будет дальше - не знаю.

В каком возрасте дискусы становятся половозрелыми?

Половозрелость у дискусов наступает довольно рано и неравномерно: самки созревают в возрасте около года, самцы значительно позднее. Я наблюдал 10-месячных самок, которые уже откладывали икру. В целом же созревание рыб зависит от ряда факторов, в том числе: от температуры (чем выше температура содержания, тем рыбы быстрее созревают), от объема аквариума (чем больше объем, тем они быстрее растут).
Опытные дискусоводы не рекомендуют будущих производителей содержать при повышенной температуре.

Как определить сформировавшуюся пару?

Очень просто. Это настолько явно видно, что ошибка здесь маловероятна: рыбы держатся вместе, вместе подготавливают площадку (усиленно чистят ртом) для откладки икры, периодически кланяются друг другу.

Чем кормить производителей в нерестовике?

Кормить желательно на свой страх и риск натуральными кормами, например, замороженным мотылем, хорошо промытым трубочником. Кормить комбикормом на основе говяжьего сердца крайне нежелательно, так как он быстро загрязняет воду (в главе, посвященной параметрам воды не раз упоминалось, что в кислой мягкой воде фильтр работает на пониженной мощности). Хотя при регулярных водных подменах возможно применение комбикорма.

Нужен ли нерестящейся паре особый свет?

Свет в нерестовике должен быть приглушенным. Освещение должно быть круглосуточным. Вполне подойдет для этих целей любая маломощная лампа накаливания (например, от швейной машинки), установленная на некотором расстоянии от аквариума. Не лишним будет напомнить, что нерестящуюся пару по возможности не следует беспокоить дополнительными манипуляциями в аквариуме.

Какими должны быть параметры воды в нерестовике?

Вода должна быть по возможности максимально мягкой (2-3 градуса) и слабокислой (желательно рН в пределах 6-6,2). В более жесткой и щелочной воде заметно уменьшается процент оплодотворенной икры. При уменьшении показателя рН в более кислую зону (ближе к 5,5) замечено, что увеличивается кол-во секрета у производителей. Но при этом возникает целый ряд других проблем. Известны также случаи размножения некоторых разновидностей дискусов и в обычной водопроводной воде. Но мне этого наблюдать не приходилось. Один раз я пробовал развести туркисов в воде с параметром рН=7. Икринки при этом на 95 % побелели, а выклюнувшиеся личинки (их было штук 7 или 8) на другой день были съедены заботливыми родителями. Больше я эти эксперименты не повторял.

Сколько мальков можно получить от одной пары дискусов?

По различным источникам средний выводок насчитывает 100-150 мальков. Известны случаи, где кол-во мальков равнялось 400 штукам и даже более. Мне доводилось максимально получить чуть меньше 200 мальков с пары, обычно не более 100-120. Добавлю, что многочисленная стая растет несколько медленнее и довольно неравномерно. Оно и понятно - кол-во секрета ограничено и не хватает на всех . Большое значение при этом имеет размер самих производителей. Крупная рыба может прокормить большее кол-во мальков - это одна из причин, почему разводчики отбирают в число будущих производителей самых крупных рыб. Но величина самих производителей вовсе не означает, что кол-во икры будет больше, т.е. пропорционально размеру самих рыб. В начало

Совместимость с другими рыбами

На этот счет много различных мнений, но ответ подавляющего большинства профессионалов – категоричное “НЕТ”. И дело тут вовсе не в необходимости поддержания нормальной для дискусов высокой температуры, которую большинство рыб просто не выдерживают. Если напрячься, то можно найти десяток-другой рыб, для которых температура в 30 градусов вполне приемлема (например, хромис-бабочка или те же скалярии).
Основных причин несколько:

  • дискусы едят довольно медленно и при наличии более проворных “неделикатных” рыб им будет доставаться урезанная порция корма;
  • невозможность проведения профилактических мероприятий в общем аквариуме, так-как повышение и без того высокой температуры дополнительно на 3-4 градуса остальные обитатели аквариума уже не переживут;
  • частая подмена воды (иногда ежедневная до 50% объема) скорее всего плохо скажется на самочувствии большинства других рыб;
  • несмотря на внешнее благородство дискусы бывают и агрессивны к рыбам меньшего размера. Не стоит сбрасывать с весов тот факт, что дискусы принадлежат к группе цихлид, которым по природе присуща территориальность. И, наконец, держать с дискусами рыб еще более крупных вообще нежелательно.

Самая же главная причина заключается в том, что практически все рыбы являются переносчиками распространенных рыбьих болезней, хотя зачастую сами ими не болеют. Иммунная система дискусов в результате многолетней селекции очень ослаблена и присутствие в аквариуме стороннего носителя инфекции рано или поздно обязательно скажется на их здоровье. А лечить дискусов – занятие далеко не из приятных…

И, наконец, ненаучная причина – какой смысл держать рядом с “королями” аквариума других рыб? На фоне дискусов окраска других рыб будет существенно проигрывать.
Кого все же можно рекомендовать для совместного содержания с дискусами, так это сомов, подъедающих со дна остатки корма и тем самым приносящих несомненную пользу аквариуму в целом. В первую очередь я рекомендовал бы парчового птеригоплихта, который прекрасно себя чувствует в условиях повышенной температуры и интенсивного водообмена. В моем небольшом (4 тонны воды) хозяйстве во всех аквариумах сидят по одному экземпляру. Я забыл что такое чистить стекла аквариума благодаря этим неутомимым труженикам. Время от времени это маленького дракончика желательно подкармливать растительной пищей (в основе своей он все-таки не мясоед). Особенно он любит выскабливать дольку огурца, который нужно чем-то зафиксировать. Простейший способ - ткнуть в огурец вилкой и оба предмета бросить в аквариум.

Предостережение!!! Птеригоплихты являются рыбой, импортируемой из-за бугра. И какими бы здоровыми они Вам на вид не казались их необходимо подвергнуть обработке препаратами. Можно рекомендовать ту технологию с формалином, которая описана в брошюре Кочетова (см. раздел "Болезни и лечение").

Из других сомов мне приходилось держать с дискусами обыкновенных анциструсов. Но толку от них мало в плане чистки аквариума и похоже на то, что высокую температуру они переносят с трудом.

Еще уместен из сомов банальный синодонт. Но стекла за Вас он чистить не будет - другое дело остатки корма подъест. Очевидный минус его пребывания в аквариуме заключается в его проворности - самые лакомые кусочки он перехватывает раньше дискусов.


В начало



Текст предоставлен нашим читателем Владимиром (PYTHON)